Путешествия по Украине и не только

 

Восставшая из небытия: королевская ВАРШАВА, март 2014

Варшава



«…

- Другого такого города, пожалуй, и в мире нет!

- Потому-то нам все народы и завидуют!

...»

Генрик Сенкевич «Потоп» 

 

Бытует мнение, что в Варшаве смотреть нечего и многие туристы полностью сбрасывают со счетов этот город. Ценителей истинной старины можно понять - в городе мало сохранилось исконно древних построек, ведь Варшава была практически полностью разрушена во время Второй мировой войны. Город сильно пострадал во время бомбардировок 1939 года, а после Варшавского восстания в 1944 году немцы собрались стереть его с лица земли и планомерно подрывали сохранившиеся до этого здания. После войны около 85 процентов города представляли собой руины, одно время даже шла речь о переносе столицы в другое место. Но всё-таки практически сразу же начались восстановительные работы. Возвращение Варшавы из небытия – огромный подвиг поляков и «образцовый пример научной реставрации». От обломков разрушенных строений город расчищали простые люди, и потом танцевали на очищенных улицах и площадях. Большинство исторических зданий имеют двойную дату начала своего существования (я упоминать буду обе) – первоначальную и послевоенную. В целом же город был перестроен в духе «просторного планирования» - с учётом влияния и помощи Советского Союза. Поэтому нынешняя Варшава возможно выглядит несколько хаотично – здесь соседствуют здания эпохи социалистического реализма, суперсовременные небоскребы нынешнего времени и тщательно восстановленные по описаниям, фотографиям, гравюрам и картинам средневековые постройки.

 

Впервые я увидела Варшаву в августе 1992 года. Тогда я очень мало успела погулять по городу, и практически не интересовалась достопримечательностями – меня больше волновало познание смысла «заграница», ведь Варшава стала первым в моей жизни зарубежным городом.
Саша был знаком со столицей Польши чуть больше – он бывал здесь проездом в 2004 году. Основная цель его тогдашней поездки был городок Щитно, но на обратном пути он успел немного осмотреть город – сколько успел до поезда.
Таким образом, на момент нашего спонтанного прибытия сюда в марте 2014 года впечатления о Варшаве у нас были весьма приблизительные, но всё-таки заочно я всегда любила этот город, много читала о нём и стремилась его посетить – исходить его пешком, вдоль и поперёк.
Я мечтала об этом, и вот мы здесь! Вперёд, на пешеходную прогулку!

 

В первую очередь, конечно же, отправляемся в Старый город – сердце Варшавы и её визитную карточку. Варшавяне очень трепетно относятся к своему Старому городу, как относятся люди ко всему, во что вложено много сил и времени, ведь всё это было полностью разрушено немцами, и нынешние дома и улочки своим существованием обязаны послевоенному восстановлению. Поляками была проделана колоссальная работа, и теперь варшавяне свой Старый город нежно называют Старувка. В свой прошлый приезд я лишь мельком побывала здесь, и теперь брожу по узким улочкам с упоением!

 

Окунёмся немного в историю. Варшава – не такая древняя, как Рим, Афины, или даже хотя бы Киев. На территории современной Варшавы поселения существуют с X века, а Старый город возник в XIII веке по соседству с замком мазовецких князей (чуть позже его сменил Королевский замок). В Старом городе селились купцы, ремесленники и все те, кто работал на двор. Практически сразу же город стали окружать защитными валами. Вначале они были глиняными, а в XVI веке их заменили на кирпичные.
В тот же период был построен и Барбакан – предвратное укрепление у входа в город с севера. Другими словами, Барбакан – это мини-крепость, и она была возведена в 1548 году по проекту итальянского архитектора Джованни Баттисты.
Барбакан и кирпичные крепостные стены – искусная реконструкция 1946-1954 годов, стильное воссоздание эпохи XVI века. К сожаленью, подъемные ворота, существовавшие тогда, восстанавливать не стали. К слову, оборонительных стен перед войной уже практически не существовало, их начали разбирать ещё в XVIII веке, но во время глобальной реставрации города решили отстроить и их. Крепостные стены восстановлены на достаточно протяжённом участке – от Барбакана до Королевской площади. При этом между двумя параллельно возведёнными стенами разбит сквер, перед внешней стеной так же есть клумбы и зелёные насаждение, и в комплексе это образует небольшой, но достаточно интересный парк. 

 
Вдоль восстановленных оборонительных стен расположено много памятников. Один из них – скульптура Юный повстанец, участник Варшавского восстания 1944 года, направленного против нацистских оккупантов. В тот период все взяли в руки оружие, даже дети. К сожалению, восстание было жестоко подавлено, а Варшава в результате сравнялась с землёй. Этот памятник был разработан в виде статуэтки скульптором Ежи Янушкевичем ещё в 1946 году, но установлен как монумент только 1 октября 1983 года.

 

Ещё один из памятников у городской стены изображает национального героя Яна Килинского, предводителя варшавян в период восстания Костюшко в 1794 году. Будучи простым сапожником, он сумел возглавить повстанцев, чьи действия были направлены против Российской империи, присвоившей себе после раздела Польши эту часть Речи Посполитой. До войны этот монумент находился на площади Красинских – практически все из варшавских памятников каким-то образом мигрировали, и многие из них в послевоенные годы переехали на новое место.
К слову, во Львове в Стрыйском парке в 1894 году так же был установлен памятник Яну Килинскому, и теперь он считается одним из старейших львовских памятников.


ФОТО 1: Памятник Яну Килинскому

 

Расположенный рядом монумент так же перекликается со Львовом – огромный валун посвящён польской поэтессе и писательнице Марии Конопницкой, она завершила свою жизнь во Львове и там же была похоронена, на её могиле до сих пор не угасают лампадки.


ФОТО 2: Памятник Марии Конопницкой и городские стены

 

Тем временем мы входим через Барбакан в Старый город и, немного полазив по крепостным стенам, углубляемся вглубь. И практически сразу же подходим к самой известной и самой узкой улице Варшавы – Каменны сходки. Здесь тесновато, но лишь поначалу – вскоре улица расширяется, и самой узкой её уже не назовёшь. Впрочем, это не совсем улица, скорее - ступенчатый проход между домами, улица и носит соответствующее название, ведь Каменны сходки переводится как Каменные ступеньки. Её вымостили около 200 лет назад, но мы ходим, конечно же, по послевоенной реставрации. А по оригиналу некогда ступали ноги самого Наполеона Бонапарта – варшавяне очень этим гордятся (интересно, что о других местах, где мог бывать Наполеон, нигде не упоминается – словно он прилетел на вертолёте, прошёлся по ступенькам, и улетел).
Улочка спускается к Висле – эти ступени и выкладывались специально к реке из расчета удобства подносить воду в Старый город. Варшавяне очень любят эту улицу, на ней снимались эпизоды фильмов, писались картины. Здесь действительно царят особый колорит и очарованье, хотя именно «по узости» конкурировать с аналогичными улицами в Праге и Стокгольме она никак не может.

 

Улочками выходим к площади Рынок – после тесных мостовых она кажется огромной! И площадь действительно большая – сейчас на её части даже разместился ледовый каток. Причём не простой – с морозильной установкой, и при нас варшавяне на льду выписывают пируэты, несмотря на плюсовую температуру «за бортом».
Название площади говорит само за себя - когда-то на Рынке шли бурные торги, совершались казни. Каждая сторона площади имеет своё название, да и каждый дом тоже. Некогда посреди площади возвышалась ратуша, но она была разобрана ещё в 1817 году.

С 2000 года площадь украшает Русалочка – символ Варшавы, её изображение даже присутствует на гербе города. Скульптура была создана в 1855 году по приказу короля Владислава VI, но неоднократно переезжала с место на место, и при моём первом посещении Варшавы «находилась в плавании» где-то в другом месте. В 2008 году оригинал Русалочки был сдан в музей, а на площади установлена её бронзовая копия. Летом вокруг Русалочки работает фонтан, сейчас же она украшена зимним вариантом подсветки.
Русалочка на Рынке - не единственный памятник Сиренке в городе, на набережной Вислы в 1939 году был установлен ещё один вариант скульптуры. Кроме того, памятник Героям Варшавы, борцам с немецкими оккупантами во время Второй мировой войны, так же выполнен в виде Сирены – Ники, устремлённой в бой с мечом в руке. Он расположен за пределами Старого города, но недалеко от него. Скульптура установлена на железобетонном постаменте высотой 14 метров, и целиком весь монумент равняется 21 метру. Её автор – известный польский скульптор Марьян Конечны. Памятник был открыт 20 июля 1964 года, и он так же перемещался - в ноябре 1995 года его демонтировали с целью перемещения, и повторно он был установлен в данном месте в декабре 1997 года.


ФОТО 3: Сиренка - Ника

 

Русалочка так популярна в городе, что её изображение можно встретить повсеместно – на вывесках, фонарях, балюстрадах балконов, воротах, в символике фирм, на колоннах и столбах, и, конечно же, сувенирах. Она даже присутствует на гербе города!
Варшавяне не зря её чтут – о русалочке существует множество легенд, и по преданиям именно благодаря этому мифическому существу собственно и образовалась Варшава. Много лет назад рыбаки выловили русалку из вод реки, но, услыхав её пение, отпустили, а загадочная женщина с рыбьим хвостом, очарованная красотой берегов, осталась здесь жить. Рыбак Варш женился на ней, и от слияния их имён родилось название «Варшава» – рыбак Варш и русалка Сава. Существует великое множество вариаций этой сказки, каждый варшавянин перескажет её на свой лад. Есть варианты происхождения названия города и без морской дивы, вот один из них: князь Казимир при неких обстоятельствах (в разных сказаниях указываются различные причины) попал к бедной семье рыбака, в которой были маленькие близнецы Варш и Сава. За оказанное ему гостеприимство Казимир отблагодарил семейство, и через какой-то период вокруг уже ставшего богатым дома стали селиться семьи рыбаков, а образовавшееся поселение назвали именем близнецов.
В целом же историки сходятся во мнении: топоним «Варшава» возник от словосочетания «принадлежащая Варшу», и впервые упоминается в рукописях в XIV веке.


ФОТО 4: Русалочка – логотип такси

 

Но я отвлеклась – мы по-прежнему находимся у «рыночной» Русалочки, и сейчас местный дяденька кормит здесь голубей. Когда мы собрались сфотографироваться с символом города, он начал активно метать корм для пернатых в нашу сторону – получились красивые снимки с летящими птицами.

А моё внимание тем временем привлекает оригинальная вывеска одного из домов – на ней изображен дракон. По легенде, когда-то в подвале этого дома жило чудище – василиск. Оно стерегло находящиеся там сокровища, и каждого, кто пытался к ним добраться, своим взглядом превращало в камень. Победил дракона бродячий портной – показал чудищу зеркало, и дракон поразил сам себя собственным взглядом. Сейчас в этом здании расположен ресторан с аналогичным названием – Василиск, а по площади бродит «макет» василиска – мужчина, одетый в соответствующий костюм - и раздаёт рекламные приглашения в этот чудо-ресторан с легендой.
«Драконины» отведать мы не захотели, и отправились на прогулку дальше.

 

Поляки – очень набожные люди. Только в Старом городе стоят три костёла, соседствующие друг с другом практически стена в стену.
Первым из них мы видим розовый Костёл Божьей Матери Милосердной, принадлежащий ордену иезуитов. Его выстроил Сигизмунд III в начале XVII века, и в алтаре храма находится чудотворная икона Милостивой Богоматери, покровительницы Варшавы. Необычные входные двери называются Ангельскими, их выполнил Игорь Миторай, который изготовил похожие ворота и для храма Санта Мария дель Анджели в Риме. А перед входом в костёл стоит каменный медведь - по легенде в него заколдован некий князь, и снять заклятие сможет лишь та женщина, которая искренне полюбит окаменевшего юношу. Но пока что молодому человеку не везёт – расфуфыренные туристки лишь активно фотографируются с медведем.


ФОТО 5: Каменный медведь – заколдованный юноша у входа в храм

 

Рядом высится Кафедральный собор святого Яна (Иоанна Крестителя) XIII века постройки - место коронации польских королей и место их же погребения. Внизу до сих пор покоится прах мазовецких князей, а так же последнего короля Польши Станислава Августа Понятовского, здесь же находится гробница примаса Стефана Вышинского. В 1339 году папский суд в соборе решал спор между Польшей и Тевтонским орденом. Во время войны храм не уцелел, на этом месте проходили бои с участием танков, собор был восстановлен в 1963 году.

 

На параллельной улице находится Костёл святого Мартина – третий храм Старого города, а за Кафедральным собором находится небольшая треугольная площадь, Канония. В XVII веке в здешних домах проживали каноники – штатные священнослужители собора, от них площадь и взяла своё название. Посреди неё установлен огромный бронзовый колокол XVII века, он ни разу не был подвешен ни на одной колокольне. По примете, его нужно обойти три раза, потереть и загадать желание – возможно, оно сбудется, а экскурсоводы при этом шутят, что таким образом колокол всегда остаётся чистым.
На этой же площади находится самая старая в Варшаве табличка с указанием улицы. И ещё – самый узкий дом столицы, со стороны площади его ширина равна всего одному окну (правда, со стороны Вислы здание уже значительно шире). С помощью такой хитрой уловки домовладелец избежал оплаты высокого земельного налога, который начислялся по ширине фасада.


ФОТО 6: Колокол на Канонии

 

И вот теперь торжественный момент – улочками мы выходим к прекраснейшей Замковой площади. То ли моё настроение было чересчур приподнятым, то ли солнце удачно осветило город, но для меня она стала одной из красивейших площадей в Европе! Спасибо полякам, которые в своё время не оставили замысла восстановления, и своими руками повторно сотворили это чудо.
Замковая площадь – сердце Варшавы, поскольку именно здесь находится Королевский замок. Этот дворец был построен на месте замка мазовецких князей в 1598-1618 годах, после того как король Сигизмунд III Ваза в 1596 году перенес из Кракова в Варшаву столицу Польши. Такое решение король принял в связи с разрушительным пожаром в Краковском замке, и за утраченный статус главного города страны краковяне недолюбливают Сигизмунда. Интересно, что король напрямую связан со Швецией – собственно, он и был шведским королем, приходясь внуком знаменитого Густава Ваза, но в 1586 году Сигизмунд был избран поляками на престол, как потомок Ягеллонов по женской линии.

 

Как и остальной центр Варшавы, во время войны Замковая площадь со всеми строениями перестала существовать. Во время восстановительных работ, чтобы площадь сделать полностью пешеходной, было принято решение транспорт пустить через туннель, а площадь реконструировать сверху на перекрытиях. Сам дворец начали отстраивать лишь в 1971-м году, а внутренние работы были завершены только к 1988 году. Сейчас интерьеры дворца отделаны с подобающей пышностью, и внутри располагается музей. Замок имеет форму пятиугольника, на площадь выходят Шляхетские ворота замка, увенчанные 16-метровой башней с часами. Старинный дворец имеет богатую историю, и даже когда-то славился своими привидениями. А 3 мая 1791 года здесь была принята первая в Европе и вторая в мире Конституция.
Дополняя атмосферу старины, на площади туристов поджидает извозчик со своей лошадкой. Думаю, летом желающих прокатиться по булыжным мостовым будет больше, а сейчас хозяину и животному грустновато.

С 1644 года площадь украшает колонна Сигизмунда (всё того же, перенёсшего столицу в Варшаву). Её возвел сын Сигизмунда, король Владислав IV – в честь отца, но первоначальная идея монумента принадлежала самому Сигизмунду. Бронзовая фигура короля высотой 275 сантиметров – всё та же, сохранившаяся с момента установки, и ей уже более 300 лет! Колонна же, на которой установлена скульптура, по счёту уже третья (фрагменты двух предыдущих колонн находятся у стены замка), и вместе с цоколем она имеет высоту 22 метра. Колонна была изготовлена из гранита шахты Стшегонь в 1949 году, и при установке её месторасположение было сдвинуто на 6 метров в сторону от первоначального.

 

Чуть ниже Королевского замка, у трассы, расположен ещё один дворец – в стиле позднего барокко, дворец Любомирских. Четырехскатная крыша его главного корпуса покрыта медной жестью, поэтому ещё одно название дворца – «Под бляхой». Он был построен в 1720-1730-х годах, сожжен в 1944 году, но центральный корпус при этом получил лишь незначительные повреждения. После войны в 1949-м дворец был восстановлен, и сейчас после ещё одной реставрации 2004-2008 годов в нём расположен музей.


ФОТО 7: Дворец «под бляхой»

 

Старый город осмотрен, но прогулка на этом не заканчивается! От Замковой площади начинается Королевский тракт – череда самых красивых улиц Варшавы. Некогда это была загородная дорога, связывавшая замок с резиденцией короля в Вилянуве. Со временем она стала пригородной улицей, а вскоре вошла в черту города и вдоль неё начали появляться резиденции зажиточных мещан. Длина Королевского тракта – 11 километров, и начинается он с улицы Краковское предместье. Когда-то здесь так же находились и въездные ворота в город – Краковские ворота. Такое название ворота и улица получили от первого же здания на тракте – костёла святой Анны. Дело в том, что возведён он был при монастыре бернардинцев, а первый монастырь этого ордена в Польше был основан именно в Кракове. На этом месте костёл впервые был построен в 1454 году, но пожары, разрушения и реконструкции не донесли до нас первоначальный вид здания, и таким как мы видим его сейчас, строение стало после перестройки 1788 года. В 1944 году храм полностью сгорел, но был восстановлен во время реконструкции в 1946-1962 годах. На колокольне базилики расположена смотровая площадка - наверх ведёт 150 каменных ступеней.

 

И вот – Краковское предместье! Чтобы понять, насколько красива улица, достаточно лишь перечислить строения, расположенные вдоль неё: Варшавский университет расположился в здании Казимировского дворца, геологический факультет университета находится чуть дальше во дворце Уруских, Министерство культуры обосновалось во дворце Потоцких, Академия изящных искусств - во дворце Чапских, Прокуратура - во Дворце Вессалов. И это далеко не всё, здесь каждый дом – настоящее произведение искусства! Кроме того, в 2006-2008 годах вся улица была модернизирована – расширены тротуары и мостовая замощена китайским гранитом, у самых значимых достопримечательностей установлены зелёные стеклянные кубы с краткой информацией и изображением их на старинных картинах.

 

Первый памятник на Королевском тракте мы видим ещё издали. «Пушкин?!?», - ляпнула я, не подумав, поскольку именно в таком «возвышенном» стиле часто возводят монументы Александру Сергеевичу. На какую-то долю я оказалась права, ведь Адам Мицкевич (а это был именно он на постаменте) значим для поляков так же, как Пушкин для россиян и Тарас Шевченко для украинцев.
Памятник создан на народные средства в 1898 году – в столетнюю годовщину со дня рождения поэта. На его установку требовалось разрешение русского правительства, поскольку на тот момент эта часть Речи Посполитой принадлежала России. Такое разрешение было получено, но при условии – памятник должен быть ниже памятника русскому фельдмаршалу Ивану Паскевичу, подавившему восстание 1831 года. Тогда поляки пошли на хитрость – бронзовая фигура Мицкевича действительно меньше, а вот в постамент были добавлены несколько ступенек, и таким образом в целом памятник поэту оказался на голову выше памятника россиянину.
Памятник Мицкевичу до сих пор радует варшавян, а вот его конкурент по высоте ещё в 1917 году был демонтирован и переплавлен немецкими оккупантами.
Несмотря на «вражеский» для поляков статус Паскевича, этот человек является неординарной личностью – выдающимся военачальником и участником многих войн и сражений. В память о нём в белорусском Гомеле сохранился шикарный дворец Ивана Паскевича.

 

Сразу же за Адамом Мицкевичем – костёл Успения Пресвятой Богородицы и святого Иосифа. Храм был возведён в стиле барокко для ордена Босых Кармелитов в 1692-1701 годах по проекту трёх архитекторов, а главный фасад выстроен в 1761 году архитектором Эфраимом Шрёгером. Во время войны храм не пострадал, что является большим чудом – сохранившихся зданий в этой части города Варшава насчитывает единицы.
Именно в этом храме выдающийся пианист-виртуоз Фредерик Шопен давал свой первый сольный концерт на органе. А всё, что связано с Шопеном, поляки боготворят – и даже свой аэропорт варшавяне назвали в честь великого пианиста. По всему же городу «разбросаны» музыкальные лавочки Шопена с указанием памятных мест, где он бывал и играл свою музыку (их более десяти). Если на такой гранитной лавочке нажать специальную кнопочку, могут зазвучать (или не зазвучать – в зависимости от того, как давно меняли батарейки) волшебные звуки.

 

И теперь мы подошли к главному зданию Краковского предместья – главной резиденции президента Польши. Это Дворец Радзивиллов, выстроенный в 1820 году в стиле классицизма. Он мало пострадал во время войны, поскольку немцы в нём разместили отель класса люкс и казино. В 1955 году во дворце произошло подписание Варшавского договора. И Шопен так же играл здесь (но уже не на органе), и об этом нам не забывает сообщить установленная напротив дворца очередная скамейка.
 
Прямо перед дворцом расположен памятник Юзефу Понятовскому – национальному герою Польши и участнику наполеоновских войн. Это очередной памятник-«путешественник», не раз он переезжал с места на место, из страны в страну. Он был изготовлен по проекту датского скульптора Бертеля Торвальдсена в 1832 году, но так и не был установлен - после восстания 1830 года русское правительство приняло по отношению к полякам политику репрессий. Памятник перевезли в Новогеоргиевскую крепость, находившуюся в Модлине в 30 километрах от Варшавы, а оттуда сам Паскевич (ещё живой) вывез её к себе в Гомель. Место же перед дворцом Радзвиллов пустовало, но вот в 1870 году его занял всё тот же пресловутый Паскевич (теперь уже в виде монумента, «соревнующегося с Мицкевичем»). Позже, в 1922 году Понятовский был возвращен полякам, но установлен в другом месте, на Саксонской площади. Во время войны немцы его уничтожили, а послевоенная скульптура была подарена датчанами – в ихнем музее Бертеля Торвальдсена в Копенгагене сохранилась модель, и в 1948-1951 годах для Польши была отлита копия. Поначалу она вновь-таки была установлена не здесь, а в парке Лазенки, но в 1965 году памятник наконец-то занял свою «правильную» позицию. К слову, варшавяне приняли и поняли его не сразу, поскольку фигура князя «одета» в римский античный наряд по образцу статуи императора Марка Аврелия из римского Капитолия.


ФОТО 8: Дворец Радзвиллов и памятник Юзефу Понятовскому

 

С дворцом Радзвиллов соседствует отель «Бристоль» - самая роскошная гостиница Варшавы, выстроенная в начале XX века. С самого появления здания и поныне, если кто из знаменитых людей мира приезжает в Варшаву, от Джона Кеннеди до Тины Тёрнер, останавливаются именно в «Бристоле».
Мы же поселились в гостинице «Ибис», гораздо более экономичной, поэтому гордо проходим мимо с высоко поднятой головой.

 

Далее чуть в глубине улицы установлен памятник писателю Болеславу Прусу, автору знаменитого «Фараона» - любимой книги Сталина. Его (Пруса, не Сталина) роман «Кукла» считается «наиболее варшавским» из всех существующих книг, и в городе можно даже найти мемориальные доски на домах по месту проживания вымышленных героев этого произведения! По книге снят одноимённый фильм, но, на мой взгляд, актрису на главную роль подобрали неудачно.
 
И теперь – церковь святого Иосифа, выстроенная для сестёр-визитанок. Монахинь привезла с собой из Франции ещё королева Луиза Мария Гонзага де Невер, и первоначально для них были выстроены деревянные церкви, позже сгоревшие. Новый ныне существующий храм для монахинь этого ордена был возведён по проекту архитектора Кароля Антона Бая в 1728-1761 годах. А автором фасада так же выступил Эфраим Шрёгер – тот же, что проектировал фасад к предыдущему костёлу кармелитов. То-то я всё время путала эти два костёла, а оказалось – один и тот же «почерк»! Костёлы имеют и ещё кое-что общее – этот храм так же не пострадал во время «бешенства» немцев в 1944 году. И – снова Шопен! Здесь он так же играл на органе - во время воскресных месс, и здесь же он познакомился с Констанцией Гладковской, которая пела соло в храме во время богослужений. Констанция стала для Фредерика большой любовью, ей он предложил свои руку и сердце, но обвенчаться им было не суждено. А позже, в Париже, он встретил новую любовь, писательницу Жорж Санд (автора знаменитого романа «Консуэло»), но с ней у него также не сложились отношения - восприимчивому гению сложно в реальной жизни строить реальные отношения.


ФОТО 9: Церковь святого Иосифа и памятник Стефану Вышинскому

 

Рядом с церковью – памятник кардиналу Стефану Вышинскому, примасу Польши с 1948 по 1981 год. Римский папа Иоанн Павел сказал о нём: «Такой примас попадается один раз в 1000 лет», и после этого Вышинского стали называть Примасом Тысячелетия. Стефан Вышинский служил в церкви святого Иосифа, поэтому именно здесь установлен ему памятник.

 

Далее – корпуса Варшавского университета. Это самое престижное высшее учебное заведение в Польше. Казимировский дворец, который занимает университет, был возведён в 1637 -1641 годах для короля Владислава IV. Не раз здание разрушали пожары – они случались с промежутком буквально в несколько лет. После очередного восстановления в 1660 году владельцем дворца стал король Польши Ян II Казимир, именно от его имени дворец носит своё название. Позже были другие короли и разрушения, и вот в 1816 году здание стало резиденцией университета. Во время Второй мировой войны дворец так же был полностью разрушен, позже в 1945 -1954 годах его восстановили по проекту Петра Беганского.
Мы же любуемся, скорее, не самим дворцом, который расположен несколько вдали, а красивыми ажурными входными воротами на территорию университета.

 

И теперь направляем взгляд на противоположную сторону улицы – там расположена Базилика под покровительством Святого Креста, принадлежащая ордену лазаристов. Храм был возведён в 1679 – 1696 годы, но полностью разрушен вначале Второй мировой войны, и повторно отстроен в 1945 – 1953 годах. Именно в нём 1683 году король Ян III Собеский вверял Богу Отчизну перед турецким походом на Вену. Король выиграл войну, благодаря чему Европа была спасена от турецкого нашествия.
Перед фасадом на фронтовых ступенях в 1858 году была установлена фигура Иисуса Христа, несущего крест.
В опоры храма вмурованы урны с сердцем композитора Шопена и писателя Владислава Реймонта (лауреата Нобелевской премии по литературе, автора «Земли обетованной»). Фредерик Шопен родился под Варшавой, в деревне Желязова-Воля, а умер в Париже, куда он переехал в 1831 году. Он был похоронен во Франции, но сердце своё завещал вернуть на Родину – и его последняя воля была исполнена.

 

Памятник ещё одному выдающемуся поляку астроному и математику Николаю Копернику открывает следующую улицу Королевского тракта, Новый Свет. Памятник ему, как и Понятовскому, сооружен так же по проекту датчанина Бертеля Торвальсена, и был установлен в 1830 году. На пьедестале высечены слова: «Остановивший Солнце. Сдвинувший Землю». В мире существуют ещё две копии этой скульптуры – в Монреале и Чикаго. Немцы, тотально уничтожавшие все памятники польской культуры, в 1944 году вывезли этот монумент на переплавку вместе с Иисусом Христом, установленным у описанной выше Базилики, но почему-то выбросили обе скульптуры в придорожный ров. После войны и соответствующей реставрации оба памятника были возвращены на место.
Памятник Копернику установлен перед дворцом Сташица, выстроенным в 1820-1823 годах. Несколько раз перестроенный, он был так же разрушен во время войны, и восстановлен в 1946-1950 годах. В настоящее время в здании разместилась Польская академия наук.

 

Если немного отвлечься от прямого маршрута нашего следования, чуть в стороне от Королевского тракта, на берегу Вислы осенью 2010 года был открыт Научный центр «Коперник». Его можно назвать музеем природы и всех природных процессов – здесь каждый на себе может ощутить и увидеть все природные действия, происходящие на нашей планете. Даже те, кто абсолютно не силён в технике, физике и химии, экспериментируя и пропустив эксперимент через себя, поймет зарождение физического процесса и его влияние на окружающую среду. Научный центр очень быстро стал популярным, и, мне кажется, по количеству посетителей далеко опережает даже Королевский замок (статистических сравнительных данных у меня нет, я сужу исключительно по интернет-отзывам и словам своих знакомых). На крыше центра строится сад, и вскоре можно будет любоваться Варшавой и с этой обзорной точки.

 

Мы же продолжаем прогулку по Королевскому тракту дальше, и выходим на площадь Трёх крестов, называемую так из-за некогда установленных здесь трёх распятий. Два позолоченных креста расположены на верхушках колонн, установленных в 1731 году, как отметка «пути на Голгофу», а третий крест держит в руке святой Ян Непомуцкий, скульптура которого была установлена в 1752 году в честь завершения мощения варшавских улиц. Позже появился ещё один крест – в 1818-1825 годах здесь был выстроен костёл святого Александра в память о приезде царя России Александра I, который на тот момент являлся и королём Польши.

 

В этой части Тракта наша пешеходная экскурсия завершилась, и дальнейшую часть Королевской дороги мы осматривали из окошка такси. Но не останавливаемся, и движемся по прямой линии дальше, хоть и на автомобиле – впереди ещё много интересного!

 

От площади Трёх крестов начинается третья улица Королевского тракта - Уяздовские аллеи. Слово «Уяздовские» образовано от некогда существовавшего здесь деревянного замчища – града Яздовский, название которого в свою очередь происходит по одной версии от фамилии рыцаря Яздова, а по другой от слова «язды» – старопольского названия места переправы через реку. В более поздние времена Яздовский град переименовался в деревню Уяздов, по соседству с этой деревней и вырос замок мазовецких князей.
Дома состоятельных варшавян вдоль Уяздовских аллей начали появляться в XIX веке, ныне в них расположены, преимущественно, посольства.

Вдоль Уяздовских аллей расположился старинный одноимённый парк. В нём есть своеобразный памятник старины – работающие непрерывно с 1912 года парковые весы. И рядом – Уяздовский замок. Он был основан в 1659-1665 годах для короля Сигизмунда III Вазы, и именно здесь поселилась королева Бона после своего переезда из Кракова. Но здание нынешнего вида было построено в конце XVII века, и во время войны полностью сожжено. Строение настолько сильно пострадало, что в 1954 году даже было решено снести остатки здания, но энтузиасты отстояли дворец, и в 1975 году его восстановили в виде, который он имел во времена короля Августа II. Сейчас внутри расположен Центр современного искусства.

 

И вот мы достигли одну из загородных королевских резиденций Лазенки - красивейший дворцово-парковый ансамбль. Своё название он берёт от слова «лазни» - «купальни». Кода-то давно всё это были лесные чащи, и первое из «человеческого», что появилось в этих зарослях, были бани, которые выстроил для себя Станислав Любомирский. Позже на их месте была выстроена королевская «дача», но название сохранилось в первоначальном виде.
Варшавяне называют Лазенки самым уютным местом города, и я с ними полностью согласна! В парке запрещено кататься на роликах и велосипедах, чтобы не пугать ручных животных и птиц. И они здесь действительно ручные! Завидев нас, к нам по-деловому вперевалочку поспешили утки и прилетели синицы – к сожалению, напрасно, батон и хлеб мы в тот день с собой не взяли. Я же, усмотрев вдали белочку, зашипела на Сашу: «Тише, не спугни! Стой, не шевелись, я хочу её сфотографировать!», и аккуратно присела пониже. Белочка меня всё-таки увидела, но поступила несколько нестандартно(по моему мнению) - подбежала вплотную, и поставила лапы мне на колени, выпрашивая орех. От такой неожиданности я чуть не уселась прямо на асфальт! Тем временем, ко мне уже скакала другая белка, и на расстоянии вытянутой руки уселась в позу «копилки». Орехов у меня не было, поэтому долго позировать они не стали, а быстро ушмыгнули по своим делам - играть в горелки: через мгновенье они уже втроём весело гонялись друг за другом по стволу огромного дерева. А потом прибежали ещё белки, и ещё, и по всему парку их оказалась, наверное, сотня! И столько же кадров я нащёлкала фотоаппаратом – невозможно удержаться, когда серо-рыжие потешные зверьки строят забавные «рожицы»!
Кроме того, пройдя немного дальше, мы встретили совершенно свободно разгуливающую сарну (дикую козу из семейства оленевых), которая увлечённо обгладывала какой-то куст. Без всякого огражденья!
Летом же, говорят, тут ещё и разгуливают павлины! Словом, животные стали для нас впечатлением номер один за день, и даже затмили собой здешний Лазенковский дворец.
Хотя на самом деле дворец так же бесподобный – одно его название говорит о том, насколько он романтичен и красив: Дворец на воде. Он выстроен на искусственном острове, и с двух его сторон, фасада и контрфасада, раскинулось озеро. Чуть позже, когда распустится зелень (и выйдут гулять павлины) дворец в окружении листвы и воды будет смотреться незабываемо! Это изящное строение было выстроено в 1795 году, как резиденция последнего польского короля Станислава Понятовского. Во время Второй мировой интерьеры дворца были уничтожены пожаром, реставрация завершилась в 1964 году. Дворец и сейчас частично окружён строительными лесами – производится косметический ремонт. Внутри него ныне располагается музей, но он начинает свою работу только с одиннадцати утра, мы же пришли значительно раньше. К слову, все музеи, рестораны и другие «увеселительные» заведения в Варшаве начинают свою работу довольно поздно, что нас не всегда устраивало – мы-то привыкли вставать на час раньше, по киевскому времени. Впрочем, музеи не посещали не только по этой причине – в первую очередь хотелось ощутить атмосферу города, прочувствовать его, и заодно подышать свежим воздухом.
Помимо Дворца на воде в парке находится ещё один дворец – Мыслевицкий. Мы же по аллеям направляемся к выходу.
У входа в парк расположен памятник Шопену, изображающий музыканта сидящим под вербой. Он был установлен в 1926 году, но немцы не пощадили его, и вновь памятник был открыт в 1957 году. Существует множество репродукций этого памятника по всему миру, а его уменьшенную копию вам обязательно предложат приобрести в качестве сувенира.
Перед памятником раскинулось настоящее Певчее поле – клумбы с розами, фонтан и множество лавочек. Здесь у памятника в летние месяцы по воскресеньям проходят пленэрные концерты, и думаю, побывать на нём в сочетании с прогулкой по всему парку – незабываемое удовольствие.

Немного отвлекшись от нашего пути, упомяну, что недалеко от Старого города во дворце Острожских находится варшавский музей Фредерика Шопена. В нём содержится крупнейшая коллекция реликвий, связанных с композитором, и, кроме того, музей оснащён последними «достижениями науки и техники» - внутри можно услышать пение птиц и ощутить так любимый Шопеном запах фиалок.

 

Покидаем Лазенки и движемся дальше по Королевскому тракту. И сразу же видим очередной дворец – Бельведер. Он был построен в 1824 году, во время войны дворец использовался немецким генерал-губернатором, и это спасло строение от уничтожения. В настоящее время дворец является ещё одной резиденцией президента Польши. А через дорогу от него – российское посольство!

 

На такси добираемся до завершающего яркого акцента всего Королевского тракта, великолепного дворцово-паркового ансамбля Вилянув с красивейшим дворцом в стиле барокко. Он был выстроен в 1677-1698 годах Августином Лоцци как летняя резиденция короля Яна III Собеского. Здесь же, в Вилянуве этот великий король, уважаемый и у нас на Украине, уснул вечным сном. А родился король Ян III Собеский в украинском Олесском замке.
Загородный дворец для короля был выстроен близ деревни Миланув, и получил название Вилла Нова, со временем эти слова трансформировались в одно – Вилянув.
Неоднократно Вилянувский дворец достраивался и перестраивался, но главное – он уцелел во время войны. С 1805 года и поныне во дворце находится музей, а вокруг дворца разбиты два парка – один в итальянском стиле, другой – в английском. И,  конечно же, здесь есть и озеро – к нему мы отправились покормить уток и лебедей. Однако, несмотря на отсутствие посетителей, птицы были не голодны, и на наш батон не бросались. Ну и ладно, покормим других!

 

Вот мы и пропутешествовали по одной прямой линии из самого сердца города до его окраины. На изучение вышеописанного маршрута (Старый город - Королевский тракт - Лазенки – Вилянув) у нас ушло несколько дней! Мы никуда не торопились, и с наслаждением бродили по паркам и улицам – одним утром посетили Лазенки, другое посвятили Вилянуву, и каждый день бродили по Старувке. Именно так и возникает любовь к городу и желание узнать его ещё глубже.

 

Кроме этого самого популярного туристического маршрута мы посетили ещё некоторые интересные места, и одним из них стал зоопарк.
Зоопарк в Варшаве отличный – большой, с просторными и чистыми (!) вольерами для зверей, он был основан в 1928 году. Здесь представлено много видов животных, есть даже гепард, что само по себе для меня удивительно. Тюлени плавают и ныряют в открытом бассейне, в зимнем павильоне – четыре слона, снежный ирбис сидит на «полке» свесив вниз свой пушистый хвост. Жирафы, как и у нас в Киеве, с любовью обгладывают свой забор, только площадь жирафьего загона здесь существенно огромнее. А ведь считается, что зоопарк в Киеве – самый большой на территории всего СНГ!
Единственный минус варшавского зоопарка – неудобство расположения. Остановок муниципального транспорта нигде поблизости замечено не было, и, чтобы уехать отсюда назад к гостинице, нам пришлось ловить такси минут двадцать, а то и больше, при этом голосовать на обочине переполненной фурами трассы было абсолютно не комфортно. Зато, если спуститься к Висле, с этой точки откроется своеобразная и неповторимая панорама на Королевский замок и Старый город – ведь зоопарк расположен напротив них, на противоположном берегу реки. К слову, это был единственный раз, когда мы переехали по мосту и побывали «на другом берегу». 

 

Но здесь же, недалеко от зоопарка, расположена ещё одна достопримечательность Варшавы – Национальный стадион. Его строительство велось в период с 2009 по 2011 годы, и 16 декабря 2011 года он был торжественно открыт. Территориально он расположен на месте старого «Стадиона Десятилетия», который долгое время вместо состязаний использовался, как самый большой базар в Европе. Нынешний же стадион – настоящий красавец, самый современный объект такого типа в Польше, и сочетает в себе спортивную площадку и арену для культурных мероприятий. Особенная гордость стадиона – его выдвижная крыша. Во время чемпионата Европы по футболу 2012 года на стадионе были разыграны 5 матчей. А во время нашего пребывания в Варшаве на нём проходил матч между командами Шотландии и Польши, и за несколько дней до игры весь Старый город буквально запрудили шотландцы в своих экзотичных юбках. Они с охотой фотографировались и выглядели совершенно довольными жизнью, но недолго – команда скоттов проиграла, и уже на следующий день они больше хмурились.
Мы же имели удовольствие любоваться стадионом хоть круглые сутки напролет – окна нашей гостиницы выходили как раз на это супер-пупер-грандиозное строение, и по вечерам мы часто застывали у окна, любуясь прекрасным зрелищем – стадион в ночной «бегающей» подсветке выглядит изумительно.

 

Ещё одно место, где, исходя из рекламных путеводителей, обязательно стоит побывать - здание Университетской библиотеки. Это современная постройка, которая служит примером нестандартной архитектуры и многофункциональности. Она находится у Вислы, относительно недалеко от Старого города, и именно от этой библиотеки мы начали одну из своих ежедневных прогулок – после осмотра здания, миновав небольшой парк, мы практически сразу же оказались на Королевском тракте.
Основное достоинство университетской библиотеки – небольшой ботанический сад, расположенный на крыше здания. Сад разделён на два сектора – нижний и верхний, обустроенные соответственно над более низким строением (гаражом) и непосредственно над четырёхэтажной библиотекой. Сады соединены между собой лестницей и потоком «сплывающей» воды. К сожалению, мы у входа на верхний ярус видим заграждение – верхний сад будет работать только с 1 апреля. Он разделён на несколько зон – помимо входной зоны (как бы «прихожей»), здесь есть золотой, серебряный, карминовый и зелёный участки. Через стёкла крыши можно заглянуть внутрь библиотеки. Кроме того, верхний сад сочетает в себе ещё и функцию смотровой площадки – с крыши открывается оригинальная панорама Варшавы. Но, увы, всё это уже без нас! 
Помимо нестандартной крыши у здания есть ещё один секрет – огромный подвал, так же заслуживающий внимания, поскольку здесь размещена развлекательная зона с парком аттракционов Хула-кула, бутиками и кафе. Мы не любители различных игровых автоматов, и, тем не менее, спустились в подземную часть библиотеки ради любопытства – очень уж часто сталкивались с рекламой этой самой Хулы-кулы.
Помимо этих вышеперечисленных изюминок, само здание внешне так же привлекательно и интересно – под стать своей крыше-саду оно выкрашено в приятный зелёный цвет, повсюду увито виноградником (изнутри так же повсюду вьются некие ползучие лианы), и имеет нестандартные архитектурные решения. А вблизи главного входа установлена колоннада философов –  четыре постамента украшены скульптурами польских философов XX века.
Это чудо-здание было выстроено за четыре года – 15 декабря 1999 года оно было сдано в эксплуатацию. Архитекторы - Марек Будзынский и Збигнев Бадовский, именно они выиграли конкурс, объявленный в 1993 году на проект нового здания библиотеки, поскольку старое, выстроенное ещё в начале XX века, морально устарело. Так в Варшаве одновременно появились вместительное хранилище книг и новая туристическая достопримечательность.

 

Дни на отдыхе пролетают быстро, и вот – наш последний день здесь, вечером мы уезжаем на поезде в Киев. С железнодорожного вокзала, как правило, традиционно начинаются у туристов все впечатления о Варшаве, для нас же они стали, напротив, завершающими, поскольку прибывали мы в город автобусом. Впрочем, в районе «Варшавы Центральной» «околачивались» практически каждый день – покупали билеты домой, перекусывали или просто гуляли, ведь находится станция в самом центре города. И теперь, выселившись из гостиницы, мы снова у вокзала.


Отстраивая город после войны, градостроители очень мудро решили транспортный вопрос – в черте города все железнодорожные пути заведены под землю. Это очень удобно и красиво – железнодорожное полотно проходит через самый центр Варшавы, но при этом рельсы со шпалами не портят внешний облик мегаполиса. Само здание вокзала было построено в 1975 году, и сейчас после ремонта и обустройства выглядит современным и удобным. Стоит лишь подняться по ступенькам и эскалаторам с перрона наверх, и сразу же оказываешься в самом сердце столицы Польши.
Вот и мы, сдав вещи в камеру хранения, поднимаемся наверх и оглядываемся вокруг, на такой уже ставший за несколько дней родным вид.

 

Даже если вы в Варшаве совсем-совсем впервые, кое-что родное для всех жителей бывшего Советского Союза здесь есть - наверху всех ожидает несколько московская панорама. Это рядом с вокзалом возвышается Дворец культуры и науки, подарок Советского Союза – объект недовольства поляков, и вместе с этим, символ города. Москвичи, вероятно, по приезду в Варшаву невольно ощущают себя, как дома - ведь эта сталинская постройка практически копия московских многоярусных зданий, очередной клон «семи сестёр», как их называют в народе. Высота Дворца вместе со шпилем – 234 метра, и здание до сих пор сохраняет за собой статус самого высокого в Польше, несмотря на то, что строилось в 1952 – 1955 годах.
На 30-м этаже здания (самом верхнем из общедоступных) расположена смотровая площадка, с которой открывается незабываемая панорама Варшавы. Однажды вечером мы специально приехали сюда, чтобы подняться наверх, и сейчас, немного отвлекаясь от последнего дня в Варшаве, расскажу о подъёме. Самое сложное при этом – отыскать нужный вход. Мы без конца заходили не в те двери, попадали то в музей, то в кинотеатр, оббежали по периметру практически весь Дворец, пока нашли искомое. Могу поделиться – вход на смотровую площадку находится непосредственно под вывеской «Дворец культуры и науки» (как говорится, «ларчик просто открывался»). Вход на смотровую площадку платный и недешёвый (впрочем, в это поездку нам всё показалось дороговато). Наверх поднимает скоростной лифт, который действительно в считанные секунды возносит наверх – дома в Киеве на восьмой этаж мы ползём значительно дольше. Интересно, что у данного «транспортного средства» есть водитель – я как-то уже подзабыла о такой профессии, как лифтёр, и с интересом посматривала на женщину, суть работы которой заключалась в том, чтобы правильно нажать кнопку «1» или «30».
Ну а с высоты открылся вид, от которого действительно захватило дух. Ночная Варшава! Это действительно то, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Да и невозможно это пересказать. К тому же и сам Дворец уже был подсвечен голубыми и синими прожекторами, поэтому мы бродили по романтичной колоннаде, как в сказке. А в летнее время здесь ещё и работает кафе.
Насмотревшись вволю, спускаемся вниз. Заодно глазеем и на внутреннюю отделку всего здания – помпезный сталинский ампир. Глядя на него, как-то даже взгрустнулось – вмиг ощутилось, как летит время! Ещё совсем недавно эти аляповатые красные-жёлтые цвета внушали уважение и даже страх, заставляли невольно вытянуться по струнке, и уж точно вести себя подобающе-пристойно. А сейчас все это, ранее кажущееся нерушимым, выглядит смешно и даже несколько нелепо, и встретившиеся нам наверху малолетки, развязно жующие жвачку, вероятно, даже не знают слов «репрессия» и «сталинизм».
Спускаемся, выходим на свежий воздух, и бросаем ещё один взгляд на здание. Вон там, в той высокой колоннаде мы только что были! А ещё выше – огромные часы, «Часы тысячелетия». Это самые высокие и самые точные башенные часы в мире. Они установлены на 42-м этаже, на высоте 165 метров и были запущены ровно в полночь Нового 2001 года. Часы ориентированы по всем 4-м сторонам света, их диаметр - 6,3 метра, изготовлены из алюминия и каждый циферблат весит 450 килограмм.
Интересно, что на самой-самой верхушке здания так же есть обитатели - уже много лет, как здесь обосновались сапсаны, хищные птицы семейства соколиных. По оценкам некоторых специалистов, сапсаны – самые быстрые существа в мире.
 
В ночной подсветке Дворец выглядит изумительно. Впрочем, поляки здание недолюбливают и считают, что оно уродует вид города, даже рассматривались планы его сноса. Лично я считаю неправильным разрушать, ликвидировать, уничтожать уже существующее, ведь всё это – история. Тем более существует немало поклонников такого архитектурного стиля. Кроме того, сейчас здание окружают суперсовременные небоскрёбы в стиле хай-тек, выстроенные уже в новом тысячелетии, и на их фоне Дворец смотрится достаточно оригинально. В небоскрёбах в основном расположились офисы и гостиницы. В ближайшем к вокзалу «пузатом» небоскрёбе на первых этажах размещён торговый центр – в любое время дня он переполнен людьми. Заходили в него и мы, посидеть за чашечкой кофе, и при нас по волнообразной крыше ползают альпинисты – моют стекло.

 

Перед дворцом раскинулась одна из самых больших площадей в Европе – Дефилад, площадь Парадов. Благодаря своему размеру она так же, как правило, попадает в список достопримечательностей, но по своей сути площадь представляет собой огромную транспортную развязку, ничего особо заслуживающего внимания на ней нет, и как экскурсионный объект, её рассматривать не стоит.

 

Всё это было несколько дней назад, сейчас же, в день отъезда домой, мы прогуливаемся дальше. Вновь обойдя вокруг Дворец культуры и науки, идём пешком вперёд по широкому проспекту, и вскоре подходим к Саксонскому саду – он расположен недалеко от Королевского тракта, так называемая «саксонская ось» проходит перпендикулярно королевской дороге. Этот сад был разбит у Саксонского дворца, выстроенного в стиле барокко в конце XVII века для великого подскарбия коронного Яна Анджея Морштына. Позже, в 1713 году дворец был приобретён королём Августом Сильным, и именно с этой поры стал зваться Саксонским или Сасским – польских королей саксонской династии Августа II и Августа III называли сассами. Дворец являлся королевской резиденцией вплоть до смерти короля Августа III в 1763 году, а после этого начал постепенно приходить в упадок. Позже, в XIX веке, дворец был отремонтирован, и в нём разместилось военное командование. Конец всему положили гитлеровские войска - после Варшавского восстания в 1944 году они разрушили дворец до основания. Великое восстановление Варшавы дворца не коснулось – его по-прежнему не существует, но в 2006 году были начаты исследования на предмет возможности его отстройки. И кто знает, может, в следующий наш приезд мы увидим начатые за строительным забором работы.
А пока что гуляем по Саксонскому саду – воистину, королевскому саду. Он и был устроен в 1713 году, как королевский парк, но практически сразу же, уже в 1727 году стал общедоступным – и всё тот же Шопен любил приходить сюда на прогулку вместе с Констанцией Гладковской (в парке есть очередная мультимедийная лавочка Шопена). До сих пор Сасский сад украшают старинный фонтан 1852 года и расположенные рядом солнечные часы 1863 года. В парке огромное количество скульптур в стиле барокко, представляющих мифологические персонажи и олицетворение времён года, различных наук и искусства – было любопытно угадывать, кто же изображён в данном случае, а уже после этого читать подпись. Есть здесь и водоём – небольшое озерцо, разумеется, с жирными ручными утками, которых мы покормили батоном. В рекламных проспектах об этом пруде-бассейне как-то расплывчато упоминается, что он имеет силуэт ротонды или святыни. Лично я углядела в очертаниях озера форму сердца  – всё-таки это очень романтичное место, и изящное белое строение за озером на холме дополняет такие ощущения.
За парками в Варшаве очень следят – везде, где бы мы ни были, орудуют садовники и уборщики, и вот здесь, в Сасском парке, как раз при нас рабочие моют лавочки. Где же в Киеве можно было бы такое увидеть?

Мимо фонтана выходим из парка, и подходим к аркаде – это всё, что осталось от прекрасного Саксонского дворца. Ещё когда он существовал, между его колоннами в 1925 году была устроена Могила неизвестного солдата, символическая гробница для почтения памяти погибших. После войны весь дворец восстанавливать не стали, но этот фрагмент забыть не могли, и сейчас здесь, как и прежде, горит Вечный огонь и несёт службу почётный караул.
С уважением, в тишине проходим дальше, и теперь перед нами открывается огромная площадь Пилсудского – она была создана в 1791 году. Именно тут один период времени находился памятник Понятовскому. А ещё – некогда здесь возвышался прекрасный Александро-Невский собор, выстроенный в 1912 году. Но разрушили его сами поляки, и очень быстро – уже в середине 1920-х годов, поскольку он им напоминал о годах русского владычества. Я от нынешней захватнической политики России так же не в восторге, но тот старый храм всё-таки жалко.


ФОТО 10: Саксонский сад, дворец (ныне разрушен, в средней части аркад обустроена Могила неизвестного солдата) и Александро-Невский собор, так же уже несуществующий – фото из Википедии

 

А мы тем временем, вновь выходим на полюбившийся нам Королевский тракт, ещё немного бродим по Старувке, и в этот раз проходим ещё дальше - севернее Старого города, или, если смотреть на карту, выше него, находится район Нове Място – Новый город. Он несколько моложе Старого города, но также представляет свою историческую ценность. Он был основан в конце XIV века и до XVIII являлся действительно отдельным городом. Здесь так же есть площадь Рынок, интересные постройки и несколько костёлов. И конечно же, посреди Рынка некогда возвышалась Ратуша, но она (как и ратуша Старого города) не уцелела - была разобрана в 1818 году.
Здесь же, в Новом городе находится музей Марии Склодовской–Кюри – он расположен в доме, где родилась учёная. Мы прошли мимо этого здания и лишь заглянули в окошки – на посещение при всём желании уже никак не остаётся времени, всё-таки нам вскоре нужно возвращаться на вокзал.
Подходим к кирпичному костёлу Посещения Пресвятой Девы Марии (к слову, одному из самых старых варшавских костёлов) и, пройдя справа от него, присаживаемся на лавочку отдохнуть и полюбоваться пейзажем. Мы находимся на возвышенности, на которой расположен Новый Город, а внизу – вечная Висла и парк Подзамче. У подножия не так давно были установлены светомузыкальные современные фонтаны, но, увы, сезон ещё не открыт, и мы лишь рассматриваем огромный бассейн. Говорят, во время специального представления, зрелище выглядит незабываемым - из 367 сопел брызжет одновременно до 30 тысяч литров воды в минуту, и струи воды освещаются 300 прожекторами. Такие анимации «Вода-Звук-Свет» проходят лишь с мая по сентябрь, в выходные дни, в обусловленные часы, и собирают тысячи зрителей, удобно устроившихся прямо на траве, на склонах холма.

 

Теперь мы немного возвращаемся назад – по плану у нас посещение ещё одного парка, и мы выходим на улицу Медовую. Эта улица стала для нас очередным сюрпризом-открытием – она совершенно не была освещена в путеводителе, а оказалось, здесь что ни здание – так же шедевр архитектурного искусства. Сменяя друг друга, на ней расположены дворец Малаховских, дворец Краковских епископов, дворец Браницких, дворец Шанявских, дворец Млодзиёвских, дворец Ходкевичей, дворец Паца – и далее, далее, далее в том же духе. Я даже несколько растерялась – сколько же в Варшаве всего удивительного! Улица появилась в XV веке и с XVII века начала активно застраиваться резиденциями магнатов и духовных лиц.

В конце улицы мы увидели современное здание – ещё один шедевр. Это Верховный суд, возведённый в конце XX века. Строение имеет символическую форму ворот – в этом месте во время Второй мировой войны располагались одни из ворот, ведущие в еврейское гетто. Поэтому даже цвет здания символичный – зелёный, в цвет военной формы. В двух местах можно увидеть памятник, посвящённый Варшавскому восстанию, которое продлилось 63 дня. Один фрагмент памятника представляет собой людей, выбегающих из-под пилона. Вторая часть показывает людей, входящих в каналы - приблизительно здесь находился один из входов в каналы, по которым люди убегали от нацистов в другие части города.

Через дорогу от суда расположен Дворец Красинских, выстроенный в XVII веке. Собственно, до постройки нового здания в нём и размещался Верховный суд, сейчас же здание занимает Национальная библиотека. А перед дворцом установлено множество разноцветных лошадок в стиле кубизм, они привлекают наше внимание, и фотографируемся практически с каждой.
Обходим дворец, с его обратной стороны, как и положено – парк, с аккуратными дорожками, лавочками и водопадом с озерком. Часть парка отгорожена строительным заборчиком – его продолжают облагораживать. В своё время парк был спроектирован Тыльманом Гамерским – выдающимся архитектором эпохи Яна III Собеского. Среди самых старых экспонатов можно встретить редкие деревья, такие как гинкго двулопастный – лично для меня наличие этого современника динозавров служит признаком определенного статуса парка.

Уже за оградой встречаем ещё один монумент - Памятник героям сражения под Монте-Кассино, одной из четырёх самых кровавых битв периода Второй мировой войны. Это сражение получило название «итальянский Сталинград», и в нём важнейшую роль сыграли польские войска. На цоколе памятника установлена урна с прахом погибших. Памятник открыт в 1999 году, и изображает богиню победы Нику со следами множественных ранений. Монумент имеет высоту 12 метров, изготовлен из железобетона и покрыт белым мрамором.

 

И вот мы вновь вышли на широкий проспект, ведущий к вокзалу – возвращаемся к нему.
Вот так мы и протопали всю Варшаву! В наших передвижениях по городу иногда приходилось брать такси, но общественным транспортом воспользоваться так и не рискнули – очень уж сложная система покупки билетов, как неподготовленным туристам, вероятно, нам пришлось бы провести много времени у продающего билеты автомата. Да и гулять пешком гораздо интересней!

Перекусываем в кафе, и – время спускаться вниз на перрон!


Сидя в вагоне и прихлёбывая чай из традиционных стаканов, делимся впечатлениями. Варшава «бардзо пенькна»! Несмотря на то, что город был сильно разрушен и единицы старинных зданий сохранились в неизменном виде, здесь есть на что посмотреть. Кропотливое восстановление столицы вызывает восхищение и так же должно быть оценено по достоинству. Варшава впечатляет простором, продуманной планировкой, искусно переплетённой стариной и новоделом, а карта города пестрит зелеными пятнами парков - почти четверть площади Варшавы занимают зелёные насаждения, что является исключением среди европейских столиц. Варшава достойна быть не только «перевалочным пунктом» из одного в транспорта в другой – а пока что ввиду её статуса «крупного железнодорожного узла международного значения» именно так большинство туристов «используют» Варшаву. За один скудный день экскурсии все достопримечательности Варшавы никак не охватить – это однозначно. За четыре дня мы многое успели посмотреть, но многое ещё не увидели. И, как я уже упоминала, не зашли внутрь ни в один костёл и ни в один музей. А, как самый минимум, Королевский дворец и Центр Коперника того стоят. Для себя я заготовила план прогулок ещё на несколько дней вперёд – оказалось, в Варшаве можно с удовольствием провести гораздо больше времени, чем предполагаешь. Но мы всё-таки решили на завтрашний праздник, 8 марта, вернуться в Киев. И эта спонтанная поездка в Варшаву стала для меня настоящим подарком к международному женскому дню – не зря считается, что неожиданные радости вдвойне приятней. Спасибо тебе, Варшава, что ты есть, и спасибо тебе, что ты так неожиданна, многогранна и красива!

 

P.S. Больше фотографий в разделе «ФОТО», фотоальбом «Восставшая из небытия: королевская Варшава»



Обновлен 18 ноя 2016. Создан 30 апр 2014



  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником