Путешествия по Украине и не только

 

Путешествие по украинской Норвегии, май 2009

Тернопольская область



Конечно же, прямого сходства между Норвегией и Тернопольской областью никакого нет.  Но невольно во время туристической поездки по Тернопольщине чаще всего нам почему-то вспоминалась именно эта северная страна.

Первые ассоциации возникли ещё перед отъездом, когда родители поинтересовались: «А куда вы едете?». Дело в том, что год назад во время путешествия по Скандинавскому полуострову мама засыпала нас СМСками с вопросом, где мы находимся - дома она развернула карту Европы и пыталась отследить наше с Сашей местопередвижение. Вначале я объясняла общими фразами «Едем по красивому лесу», «Находимся около большого озера», но мама требовала конкретнее. Написали номер трассы Е-06, приходит ответ: «Это дорога на Шпицберген, назови город, в котором находитесь!».

Ну, ладно. Пишу: «Въехали в ХОРНИНДАЛЬ».

С полчаса ответа нет, мама тщательнейшим образом изучает карту, наконец, телефон жужжит сообщением: «А где это?»,  - то есть тот вопрос, с которого мы и начинали переписку.

Так получилось потому, что Королевство Норвегия – очень малонаселенная страна, на её огромной площади проживает всего лишь 4 с половиной миллиона жителей, а в столице страны Осло - 500 тысяч. У норвежцев существует поговорка «Лучший сосед тот, которого не видно», и живут они именно по этому принципу – домики разбросаны друг от друга на большие расстояния, четыре – пять домов образуют село, а поселок в сто человек уже считается городом. Только недавно норвежцы стали запирать дома на ключ, преступности в этой стране практически нет – каждый обособленно занимается своим делом, в чужие дела нос не сует, и никто друг другу не мешает. До 60-х годов прошлого века к некоторым населенным пунктам даже не велось сухопутных дорог, попасть в них можно было только по воде – многочисленные фьорды позволяют передвигаться водным путем на большие расстояния. Вот и выходит, что на карте Норвегии мы видим очень мало населенных пунктов – маленькие городки просто не обозначены. Вот и в Хорниндале проживает всего 1203 человека и увидеть его можно только на очень подробной карте. Но вездесущие туристы, а особенно любители рыбной ловли никогда не пропустят этот милый городок – ведь он расположен на берегу самого глубокого озера в Европе Хорниндальсватн, глубина которого составляет 514 метров.

ФОТО 1: Сказочные тролли на берегу озера Хорниндальсватн

 

И вот, когда накануне нашей теперешней поездки мама спросила «А куда вы едете?», я долго прикидывала, как бы попонятнее ответить. Произошел следующий диалог: «Будем путешествовать по Тернопольской области!», «Где именно?», «На водопадах и замках!», «Так, а жить вы где будете?». Пришлось сказать: «В Залещиках». Мама обиженно засопела в трубке, подумав, что я издеваюсь. «Где это?», - раздалось через минуту. «Ну, если ты не знаешь Хорниндаль и Залещики, чего уточняешь? Мы будем в Тернопольской области!».

 

К своему стыду до момента поездки мы действительно ничего не знали о Залещиках, а ведь в своё время это был очень популярный польский курорт, здесь на берегу Днестра находилось около 12 санаториев, Дом туриста и многочисленные виллы, принимающие отдыхающих. К сожалению, все оказалось разрушенным во время Великой Отечественной войны, чудом сохранился дворец постройки XVIII века (в его здании сейчас расположено терапевтическое отделение больницы) и дендропарк (говорят, здесь есть редкие породы деревьев – гинкго и софора японская, но мы гуляли очень поздно и в темноте их не рассмотрели).

Курорт функционировал вплоть до 1939 года, поляки так любили здесь отдыхать не зря: природа создала уникальное место – река Днестр на своем пути в каньоне делает многочисленные изгибы и повороты, Залещики она обвивает красивой дугой. Склоны закрывают город от ветра, и здесь образовался свой микроклимат: отсюда поставляют томаты на всю Тернопольскую область, Залещики – помидорный край.

Первое упоминание о Залещиках датировано 1340 годом, название происходит от первых поселенцев «за лесом». На гербе города изображены ратуша (она не сохранилась, была разрушена в 1968 году) и единорог – символ мужества и отваги.

Самый красивый вид на город и реку открывается с высокого холма в селе Хрещатик, чтобы его увидеть мы проехали мимо завода минеральных вод, мимо Свято-Иоанновского мужского монастыря и замерли, затаив дыхание в восторге. Никто не ожидал увидеть такой потрясающий пейзаж. Залещики светятся огоньками, река переливается в лучах заката, солнце садится вдалеке за горизонт - ощущение, что мы находимся на краю Земли…

А Днестр неспешно несет свои воды, как тысячу лет назад, как вчера, и как будет завтра.

Существует сказка о названии реки: когда-то на песке был начертан своеобразный календарь, учет дней. После одного из полноводий, когда вода высоко поднялась, прибрежные жители пришли и воскликнули «Хтось Дні стер!» - от их записей ничего не осталось, вода все смыла.

Лично мне больше нравится следующая легенда: на языке местных племен река обозначалась словом Дн, а на языке западных - Стр. Когда западные племена пришли к нашим, показали на реку и спросили « Что это?», те ответили «Дн», мол река. Те и решили, что эта Стр (река) зовется Дн, вот и получилось ДнеСтр. Так все было, или нет – мы уже никогда не узнаем, но что-то в этом есть, ведь очень много рек имеют в своем названии слог Дн или Стр: Днестр, Днепр, Стрий, Стрипа. И ученые подтверждают, что буквосочетание ДН с различными гласными действительно в древности на многих языках означало «река», а слово «Днестр» по происхождению относят к скифо-сарматскому словосочетанию «Стремительная река».

 

Вдоволь налюбовавшись панорамным видом, мы возвращаемся в отель.

Следующий день начинается в кафе «Роксоланочка», расположенного возле нашей гостиницы «Старі Заліщики». Завтрак – отдельная история, мы снова вспоминаем о Норвегии. Дело в том, что все европейцы подсмеиваются над медлительностью прибалтов, те в свою очередь подсмеиваются друг над другом: латыши над эстонцами, эстонцы над финнами, а финны над норвежцами, и таким образом, жители Норвегии считаются верхом неторопливости. Но они имеют полное право подшучивать над залещинцами: здесь вообще не понимают, что можно куда-то торопиться.

Завтрак назначен на 7.30, ровно в это время мы заняли свои столы и замерли в ожидании еды. Обслуживающий персонал появился около восьми, и нам не спеша начинали разносить закуски. Основные блюда обнаружились к 8.30, и в 9.00 у нас вяло поинтересовались, кто будет чай, а кто кофе. «Что, и чаю не попьёте?», - читалось в удивленных глазах официантов, глядя на нас, возмущённо покидающих столовую.

Так и повелось - все столованья в Залещиках проходили по одинаковому сценарию в воспоминаниях о северных краях: куда там жителям Норвегии до Тернопольщины, норвежцы могут им ещё фору дать!

 

А поторопиться бы нам не мешало – ведь нас ждет много интересных мест! Наш тур называется «Загадочные каньоны Днестра», пока что мы видели только один – значит впереди ещё масса впечатлений!

Рассаживаемся по местам в автобусе и отправляемся в Русилов, а по дороге делаем остановку для экскурсии в Бучаче.

Бучач - небольшой древний городок, основан в 1260 году. На старословянском «буча» означает «быстрая вода» и «глубина», мы действительно спускаемся вниз в котловину, где протекает стремительная речка Стрипа – это основная версия происхождения названия.

Мы осматриваем разрушенный замок, построенный в 1580-м году феодалами Бучацкими, владевшими городом. Причем в те времена было принято фамилию брать от названия населенного пункта, которым владеет род, поэтому Бучацкие происходит от Бучач, а не наоборот.

С XVII века замок принадлежит магнатам Потоцким, позже они себе выстроили еще и дворец, а замок разрешили разбирать на строительный материал, поэтому до наших дней дошли только руины.

Говорят, когда турки осадили крепость в 1672 году, замком управляла Тереза Потоцкая, она передала через посланника султану, что настоящему военному славы не добавит победа над женщиной, и Магомет IV осаду отменил.

В Тернопольской области существует организация добровольцев, которые наводят порядок в разрушенных крепостях (а на Тернопольщине их немало – 34): убирают мусор, то есть делают приятными для туристов прогулки по историческим местам. Во всех замках, где нам довелось побывать, действительно чисто, нигде не валяются пакеты, бумажки, бутылки.

С Замковой горы открывается чудесный вид на Бучач и Фёдор-гору с красивой постройкой монастыря отцов Василиан, его строительство было завершено в 1753 году. В 1946 году монастырь был закрыт, и с 1950-го по 1986-й года в его здании размещалась школа механизаторов сельского хозяйства, а в Крестовоздвиженском храме 1770 года постройки (архитектор – И.Шильцер) был установлен… комбайн! В 1991 году началось восстановление святыни, и сейчас здесь действует историко-философский лицей.

О происхождении названия горы существует своя легенда. В городе как раз завершалось строительство ратуши (о которой речь пойдёт позже), и приехал взглянуть на неё Николай Потоцкий. Работа мастеров его впечатлила настолько, что пробудила момент гнева и зависти: «Раз вы такие умники, выбирайтесь отсюда сами!», и приказал убрать лестницы от башни. В итоге трое работников смастерили себе крылья. Первый полетел, но приземлился практически сразу на площадь. Второй – в реку. А третий, Фёдор, долетел до горы и остался там жить, в честь его имени и назвали гору.

 

Ещё одна святыня Бучача – собор Успения Пресвятой Богородицы, возведенный в 1763 году. В 1945-м в нём организовали магазин промышленных товаров, при этом главный алтарь работы Иоганна Пинзеля был разрушен, уцелевшие его части вывезены в Польшу. В 1991 году костёл вернули верующим.

 

Главным же украшением Бучача служит красивая квадратная ратуша, построенная в 1751 году по проекту Бернарда Меретина (автора собора Святого Юра во Львове). По легенде тогдашний хозяин города Николай Потоцкий запретил архитектору жениться, пока в Бучаче не появится ратуша, красивее Львовской, и мастер выполнил своё задание с лихвой.

Нынешняя высота ратуши – 35 метров, но первоначально она достигала 53-х – за счёт 18-метрового шпиля, пострадавшего во время пожара 1811 года. До 1847 года на верхнем ярусе действовали часы, и в 2002 году их установили повторно. Фасад когда-то был украшен 14 скульптурами работы Иоганна Пинзеля - часть их была утрачена во время пожара 29 июля 1865 года, некоторые уничтожены во время Первой мировой войны. Сохранилось немного, «оставшиеся в живых» сохраняются в музеях Львова. В будущем есть планы сделать с них копии и установить на ратушу. Но до этого – ой как далеко! Виной всему – брошенная реставрация, начатая в 2006-м году. Во время нашего посещения мы можем видеть ратушу только частично – она наполовину закрыта строительными лесами. Правда, башня ратуши уже сверкает новыми жёлтыми красками, но, боюсь, к данному моменту она снова потускнела. Деньги на ремонт были выделены не в полном объёме, и когда реставраторам перестали выплачивать зарплату, они всё бросили и уехали. В итоге – реставрация не закончена и поныне.

Вообще ратуше с реставрациями как-то не везёт: прошлое её восстановление в конце 80-х годов прошлого века так же признают некачественным – быстро прохудилась крыша, были утрачены элементы орнаментов и лепнины. Местный художник даже написал картину: «Символ Бучача. Вечная реставрация». Остаётся только надеяться, что когда-нибудь ратушу всё-таки довосстановят и вернут сюда историко-краеведческий музей, который функционировал здесь до 1992 года.

 

Погода во время прогулки нам сопутствует скандинавская: моросит дождь, облачно, но не холодно – мягкий климат. Норвегию обтекает Голфстрим – теплое течение, которое отдает за одну минуту тепло, равное сжиганию 100 000 тонн нефти. Поэтому в Скандинавии гораздо теплее, чем может показаться, глядя сверху на карту Мира.  

 

Покидаем милый Бучач, и через небольшой промежуток времени подъезжаем к Русилову. Останавливаемся у бывшего завода минеральных вод. Русиловская вода по своим полезным качествам заняла третье место в списке украинских минеральных вод, такую оценку на основе экспертизы дал Одесский гидрометеоролический институт.  За период независимости Украины завод пришел в упадок, а жаль, вода очень вкусная, мы выпили всю, что набрали в источнике.

Основная достопримечательность Русилова - небольшой каньон речки Русиловки с каскадом водопадов. На протяжении двух километров их здесь можно встретить около 15, разных по высоте - от полуметра до 15 метров высотой.

Начинаем поход – интереснее всего идти непосредственно вдоль реки, переправляясь иногда через неё по камушкам. На склонах среди зеленой травы пестреют маргаритки, белые и розовые, целые маргаритковые поля. Девчонки из нашей группы находят огромную улитку, потом еще одну и тут же называют эту местность «Долина слимаков – Долина улиток».

Начались водопады, маленькие и большие, ступенчатые и круто срывающиеся вниз, все неописуемо красивые.

В путешествии по Скандинавии водопады нас сопровождали везде, с гор они стекают повсюду – в фьорды, озера, прямо на дорогу. Мы  видели самый высокий водопад Норвегии в 183 метра Вёрингсфоссен (приставка «-фоссен» означает водопад). Здесь на Тернопольщине, конечно же, водопады значительно меньше, но не менее красивые! Падающая вода зачаровывает. «Не Норвегия конечно, но все равно очень даже и очень!», - туманно выражает свои мысли Саша, глядя на потоки воды, брызги и бурлящую пену у подножья скал.

Здесь можно провести целый день, но, к сожалению, мы очень ограничены во времени, поэтому до самого высокого водопада при впадении ручья в речку Стрипу мы так и не дошли.

Садимся в автобус и едем. По дороге встречаем оленя! Он такой красивый, в пятнышки – замер в настороженной позе! Водитель подал сигнал, олень круто разворачивается и убегает, сверкая белой попкой.

 

Язловец (при советской власти носил название Яблоновка) – следующий пункт нашей остановки. Город с XV века принадлежал семье Бучацких, а один из наследников в 1456 году впервые начал называть себя Язловецким – от названия родового гнезда.

Руины замка возвышаются на высоком холме, крепость была очень интересной по своему проекту – цитадель находилась на третьем ярусе, и въезд в нее осуществлялся по 24-метровому наклонному мосту. Замок выдержал несколько осад, но в 1672 году его все-таки захватили турки, правда, только на пару лет: османы позорно бежали, услышав всего-навсего праздничный салют в армии польского короля Яна III Собеского.

Крепость же оказалась разрушенной, и новый владелец Станислав Понятовский отстроил себе красивый дворец чуть ниже, таким образом, весь комплекс строений оказался состоящим из Верхнего и Нижнего замка.

Местным же детям давным-давно где-то здесь привидилась Богоматерь, в этом месте установили каплычку, и уже к часовенке стал пристраиваться женский монастырь сестёр непорочного зачатия – Марцелина Даровская получила на это разрешение от Папы Римского. Последний же наследник владельцев замка барон Виктор Блажовский в 1863 году пожертвовал здание для монастыря и девичьей школы при нём, при этом выдвинув условие – ежегодно монахини должны будут бесплатно принимать к себе в школу девочку, которую подберёт семья барона. Школа действовала до 1939 года, дочки знаменитого маршала Польши Юзефа Пилсудского обучались именно здесь! В 1946 году монастырь был закрыт, монахини усели спасти от уничтожения и вывезти в Шиманув под Варшаву известную скульптуру Девы Марии Язловецкой. Вновь монахини вернулись сюда в 1996 году, поделив помещения Нижнего замка с областным фтизиопульмонологическим санаторием – о наличии здесь лечебного учреждения свидетельствует вмонтированная в стены крепости надпись (в Советское время санаторий занимал всё помещение). На втором этаже замка расположен музей Марцелины Даровской, Папа Римский Иоанн Павел II признал её блаженной.

На момент нашего посещения в монастыре проживает 4 монахини. Сёстры накормили нас сытным обедом. Место здесь очень благодатное, вокруг тихо и спокойно, как будто сама природа вдруг впала в задумчивость - монастырь расположен в излучине реки Вильховец, и вокруг открываются потрясающие виды.

ФОТО 2: Так крепость в Язловце выглядела когда-то

ФОТО 3: А так крепость выглядит сейчас, к самому большому зияющему отверстию и подходил наклонный мост. При въезде в длинном коридоре сразу же находились конюшни и подсобные помещения

 

Последняя на сегодняшний день экскурсия – умерший город Червоноград. Это очень красивое место, непередаваемо красивое. В почве много железа, поэтому грунт весь красный, мы видим живописную картину: зеленые холмы, красный серпантин дороги, и вдалеке возвышаются две башни-короны разрушенного дворца. До 1939 года дворец был жилым, хотя и находился уже в очень обветшавшем состоянии. Последняя хозяйка княгиня Мария Любомирская перед войной успела эмигрировать за границу. А дворец в Советское время просто-напросто разобрали и из его камня построили свинарник, мы видели этот шедевр архитектурного искусства в близлежащем селе Нырков.

Прямо у подножия руин расположился детский лагерь «Ромашка», издали я приняла его строения за покинутые домики городка. Но нет, от города, бывшего когда-то королевским, действительно ничего не осталось, лишь развалины Вознесенского костела и замка, которые называют самыми романтичными руинами Украины. Когда-то город имел Магдебургское право – сейчас Червонограда уже нет ни на одной карте. Началу забвения города способствовал перенос «администрации» в соседний городок, Червоноград же не лежал на торговых путях, этим и объясняется, что к началу войны в городе оставалось всего около сорока жителей. А в одну из ночей 1945 года они были массово убиты отрядом УПА, так город оказался умершим вместе с его последними жителями.

Вот такая печальная история, и теперь мы можем только любоваться красивейшим пейзажем, увенчанным башнями.

Грусть после осмотра руин полностью развеяла нам… корова. На майские праздники народ, как правило, тянет на природу, вот и несколько компаний местных жителей прибыли на пикник к реке, машины же запарковали в последней зоне проходимости – на лугу у дороги. Ну, а на зелёной травке паслось несколько коров, и у одной из них зачесались рожки. Животное не придумало ничего лучшего, как почухать лобик об красивенькую новую иномарку! Причём с двух сторон! Впрочем, автомобиль был красного цвета, возможно, корова просто методично пыталась его уничтожить. Кое-что ей удалось – царапины и вмятины на машине оказались приличными (я позже подошла поближе рассмотреть причинённый урон). Владельцу же автомобиля, думаю, было потом не до смеха, и главное – даже обвинить некого.

 

Ну а мы подходим к искусственному водопаду – в свое время турки подорвали берег реки Джурин, чтобы было легче захватить фортецию, в результате река изменила свое русло, и теперь мы можем любоваться ступенчатым каскадом. Общая высота водопада 16 метров, он напомнил норвежский водопад Твиндефоссен, что переводится как «Крученая нить». И вправду, как нитка скручивается из мелких ворсинок, так и вода падает с камушка на камушек отдельными небольшими водопадиками, а в целом получается зрелище, от которого невозможно отвести глаза, хочется как можно дольше находиться здесь и вдыхать свежий воздух с брызгами воды. В который раз вспоминается поговорка, что на воду можно смотреть бесконечно – во истину бесконечно!

ФОТО 4: Панорама на разрушенный дворец

ФОТО 5: Башни дворца вблизи

ФОТО 6: А так дворец выглядел когда-то…

ФОТО 7: Водопад на речке Джурин, Тернопольская область

ФОТО 8: Водопад Твиндефоссен, Норвегия

 

Утром мы полтора часа трапезничаем и отправляемся попрощаться с Залещиками – сегодня мы покидаем этот чудный городок. Снова въезжаем в село Хрещатик и располагаемся на берегу - уезжать совсем не хочется.

Последние фотографии - и в автобус.

Мы держим путь на Тернополь, а по дороге заезжаем в Зарваницу – не можем не посетить главную святыню греко-католической церкви. Здесь находится чудотворная икона Зарваницкой Божьей Матери.

По древней легенде после нашествия татар 1240 года скитающемуся монаху тут во сне явилась Матерь Божья, проснувшись, он увидел родник и икону. Здесь он вырыл себе в пещере келию, и найденный образ поместил в ней. Позже появилась часовенка, со временем возле неё образовался монастырь, а вокруг места, где «монаха зарвав (сморил) сон» стали селиться люди, так и появилось село Зарваница.

Когда теребовлянский князь Василько Романович тяжело заболел, он послал своих слуг за чудесной иконой, но получил ответ от монаха: «Князь сам должен прийти в монастырь». Князь приехал сюда, исцелился, и в знак благодарности построил деревянную церковь, куда и была перенесена икона.

Во время турецких набегов (1683-1704 года) строения монастыря, церковь и село были сожжены. Новый храм, существующий и ныне, появился здесь в 1754 году -  владелец села граф Мйончинский выстроил каменную церковь Пресвятой Троицы, которая стала четвёртой со времени основания Зарваницы. Камень для строительства был взят из уничтоженного турками замка в посёлке Полисюки (сейчас его территория присоединена к селу Сапова). Теперь уже сюда была перенесена икона, здесь она сохраняется до наших дней. Зарваницкая Божья Матерь считается одной из самых древних икон Украины, при этом она ни разу не пострадала, несмотря на разрушения церквей, где хранилась. В 1867 году Папа Римский Пий IX короновал икону, а в 1921 году она была реставрирована художником Петром Холодним – он перенёс верхний слой иконы на новые доски.

Мы заходим в древний храм. Внутри тихо, а к чудотворной иконе, как и много веков назад, выстроилась очередь из желающих помолиться.

Но это ещё не все чудеса Зарваницы – мы проедем немного дальше и окажемся на территории Марийского духовного центра.

Существующий монастырь Зарваницы был закрыт в 1946 году. Возрождение началось в 1991-м, когда архитекторами был создан проект нового храма. И в 2000 году в присутствии 500 тысяч прихожан собор Зарваницкой Божьей Матери был торжественно открыт. Сейчас весь комплекс впечатляет – он состоит из храма, духовной семинарии, стелы с рельефным изображением иконы, четырёхярусной 60-метровой колокольни, бюветов со святой водой. Это нужно видеть!

В селе проживает около 300 человек, но это небольшое поселение (практически с одной улицей) – самое известное в Тернопольской области.

ФОТО 9: Церковь Пресвятой Троицы, где находится чудотворная икона Зарваницкой Божьей Матери

ФОТО 10: Марийский духовный центр

 

По приезду в Киев я поделилась впечатлениями от поездки со своей  подругой, оказалось Юля, ещё будучи школьницей, так же была здесь в Зарванице, только они целой колонной из 200 человек шли пешком сюда из Тернополя два дня!

Мы же проделываем это расстояние на автобусе. Без остановок - в Тернополь. Проезжая по трассе успеваем из окна рассмотреть в селе Микулинцы Троицкий костел ордена винцентинов 1779 года постройки. Архитектор Август Фридерик Мошинский в его основу взял основные черты Дрезденского костёла при королевском дворце работы архитектора Г.Кнавери. Во времена СССР в костёле находился склад минеральных удобрений, в 1989 году святыню вернули верующим.

Недалеко от костёла можно увидеть разрушенную крепость - когда-то она служила форпостом Теребовлянского княжества. Её строительство началось в 1550-м году, и возведена она на месте, где ранее находилась деревянная крепость, нынешнюю же возвели из теребовлянского песчаника. В 1675 году замок выдержал 15-дневную турецкую осаду. Запустение замка началось с середины XIX века, тогда его стены постепенно начали растаскивать на стройматериалы. Крепость является единственной жилой на Украине! В небольшом примыкающем к крепости домике еще при хозяевах жила прислуга, замок разрушился, а пристройка-домик сохранился. В нем до сих пор проживают потомки прислужницы, а разрушенный крепостные стены служат им забором – ограждают огород.

Если немного пройтись, можно увидеть сохранившийся дворец Потоцких, выстроенный в 60-х годах XVIII века. В 30-х годах XIX столетия помпезное строение перешло во владение рода Реев, которые несколько перестроили здание. Сейчас в нём расположена бальнеологическая больница.

А еще Микулинцы известны своим вкусным пивом. Одним словом, жаль, что у нас не было здесь экскурсионной остановки!

 

И вот Тернополь – областной центр на речке Серет.

Для начала мы посещаем аквапарк «Лимпопо» - местную достопримечательность. Часик «моемся на дорожку» - плещемся в бассейнах, расслабляемся под гидромассажным напором и спускаемся по спиральным трубам. В рекламном буклете особое внимание уделяется «мультимедийному аттракциону «Чёрная труба» со световыми эффектами и стереозвуком», высота трубы 12 с половиной метров, длина маршрута по ней 160 метров. Естественно, я захотела прокатиться – любопытно же. При этом мне не хотелось при вылете из трубы с головой плюхаться в воду – после пришлось бы слишком долго сушить волосы. В итоге я поступила в корне неправильно – начала спуск не лёжа, а слегка полусидя, чтобы не набирать большую скорость. Делать этого ни в коем случае нельзя! Проехав совсем немного, я потеряла скорость вообще и застряла! Сижу среди всех этих спецэффектов в виде мерцающих звёздочек, как дура, и пытаюсь ползти вниз, как гусеница. А путь вперёд ещё долог! Но это ещё не всё – сверху же никто и не догадывается, что я там, внутри! Следующий желающий скатиться выждал положенных несколько минут и понёсся вниз по всем правилам на всех парах. Мне очень повезло, что это был не какой-нибудь здоровый дядька, а худенький мальчик. Но ощущения были восхитительные: нахожусь в полной темноте (труба полностью закрыта), слышны жуткие завывания (звуковые эффекты) и вдруг по мне сбоку что-то проползает типа удава – тонкое, длинное, скользкое и мокрое. С переляку я так ускорилась, что вскоре уже ехала вслед за мальчиком. В общем, аттракцион для меня оказался чересчур эффектным, настоящая «Чёрная дыра», а Сашка, когда я, наконец, перепуганная выпала из трубы, спросил: «Ты чё так долго? Минут десять прошло уже!».

 

Наплававшись вдоволь в «Лимпопо», мы по Тернополю успеваем сделать только небольшую обзорную экскурсию: проходим мимо замка (с началом его постройки Амором Тарновским в 1540 году и начал основываться город) и спускаемся к искусственному озеру, ровеснику города. Во многих путеводителях озеро упоминается как «Тернопольский СТАВ», но ни в коем случае нельзя его так называть при тернопольчанинах (сильно обидятся!), нужно говорить только «Тернопольское ОЗЕРО»: озеро звучит солиднее, чем пруд, а местные жители очень гордятся этим действительно красивым водоемом, имеющим свою неповторимую историю. Посреди озера когда-то был фонтан, выполняющий важную функцию циркуляции воды. В 1956 году озеро почистили, а мусор, найденный на дне, собрали в одну кучу, забетонировали, засыпали землёй и посадили деревья – так образовался остров.

 

К сожаленью, у нас осталось очень мало времени, чтобы насладиться городом, пройтись по аккуратным улицам Тернополя - нас ждет длинная дорога домой, ориентировочное время прибытия в Киев 23.30.

Дорогой не отрываясь смотрю в окошко – какая все-таки красивая у нас Украина. Мимо проносятся домики, квадраты полей, ленты рек, и аисты, кружащие в небе.

 

Конечно же, в прямом смысле слова Норвегия и Тернопольщина между собой совсем не похожи, но все-таки что-то общее у них есть: небольшие поселения, добрые отзывчивые люди, первозданная природа. И если у вас нет возможности посетить скандинавскую страну – приезжайте в Тернопольскую область, здесь вы увидите красивейшие пейзажи, древние руины замков и пообщаетесь с хорошими людьми! 

 

 

P.S. Дополнительно несколько фотографий из поездки можно посмотреть в разделе «ФОТО» фотоальбом «Моя Украина»



Обновлен 04 мар 2013. Создан 18 мая 2009



  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником