Путешествия по Украине и не только

 

Горные лыжи: Украинские Карпаты

Славское Ждениево Мукачево Берегово Буковель



СЛАВСКОЕ, апрель 2000 – март 2004
Самый-самый первый раз в Славском я побывала еще маленькой – лет в пять. Тогдашняя поездка в горы мне больше запомнилась случаем в поезде. Ехали мы в плацкартном вагоне, я на верхней полке, а мамина подруга - тоже на верхней полке, только в соседнем купе. Со словами «Хочешь молочка?», она начала передавать мне бумажный пакет-треугольничек (если кто-то ещё помнит о таких!). Молока я не хотела, зачем взяла – не знаю. Пакет был уже надрезан, естественно, я его слишком сильно придавила, и из отверстия вниз с высоты второй полки потекло молоко. Не просто так, а на голову дяденьки, сидящего внизу. Он наклонился вперёд и копошился в вещах, и белая жидкость полилась ему точно на лысину, а затем за шиворот. Пакет у меня отобрали, перед дяденькой извинились, но я еще долго переживала и сидела в углу задумчивая – опозорилась!
В ту поездку на лыжах я еще не каталась, хотя современные дети осваивают горные лыжи и в более раннем возрасте. Катался папа, а мы с мамой гуляли по окрестностям, наслаждались природой, фотографировались – до сих пор остались чёрно-белые снимки. Помню ужас поездки на кресельном подъемнике: всё вокруг казалось таким огромным – горы и смереки! А земля внизу где-то очень далеко. Cиденья маленькие, мама держит меня на руках, приговаривая: «Не болтай ногами! Свалишься!». Потом она призналась, что ей тоже было страшно. Как-никак ехать около двадцати минут - длина кресельного подъёмника, который поднимает на самую вершину горы Тростян, составляет 2750 метров.


Поэтому когда в апреле 2000 года я приехала уже взрослой сюда кататься первый раз на горных лыжах, мама вздыхала: «На креселке не едь! Лучше на машине!». Действительно, из поселка до бугельных подъемников курсируют местные вездеходы: ГАЗы и грузовички с цепями на колесах. Но эти поездки по весенним дорогам произвели на меня более экстремальное впечатление, чем кресельный подъемник. В это время года с гор стекают весёленькие журчащие ручьи, которые во льду и глине проделали глубокие борозды. Глянув впервые на так сказать дорогу, я сделала вывод – проехать невозможно! Но водитель думал иначе – когда мы забрались внутрь, он упорно продолжил карабкаться вверх. Грузовик кренило то в одну сторону, то в другую, он жалобно кряхтел, на меня падали чьи-то лыжи, периодически я ударялась обо что-то головой, и в итоге мы таки слегка съехали в кювет.
Едва отдышавшись от езды на машине, я уже стояла перед новым испытанием - мне предстоял первый в жизни подъем на бугельном подъёмнике. Для новичка тоже, прям скажем, не абы что! Долгое время еще я не могла понять, как вообще на нем можно выехать. В итоге, когда я оказалась на вершине, я была уже дико уставшей слегка шокированной. Ножки трусились. Вылезти на гору оказалось не так просто, как я думала, и я стояла слегка озадаченная – надо ли мне оно, и вообще, зачем все так рискуют здоровьем, осуществляя такой дикий подъём?
Ну а теперь мне предстоял спуск! Папа уехал, прокричав: «Давай быстрее! А то холодно!». А я, стоя на высоте 1232 метра (именно такая высота горы Тростян), боялась пошевелиться: взгляд вниз вызывал оторопь. Наклон любой крутизны вселял ужас, останавливаться получалось только об кого-то или что-то. Можно представить, каким был для меня этот первый спуск. К тому же весна, снег местами счесан до земли, проглядывают корни деревьев и небольшие елки. Я падала, вставала, съезжала на попе, цеплялась о корни, сходила боком, но в итоге  - спустилась! Мама меня встречала, как победителя марафонской дистанции, я и сама чувствовала себя чемпионом! Съезжала больше часа (для сравнения, через год эту трассу я уже преодолевала за 15 минут). 
Но в этот свой первый ужасный спуск я поняла, ради чего сюда едут! Ради чего трясутся ночь в поезде, живут иногда в более чем скромных условиях (мы один раз поселились в вагончиках) – это так здорово, кататься на лыжах!
К тому же снежной зимой с дорогой здесь всё в порядке – автомобили разъезжаются совершенно нормально, подниматься на бугельном подъемнике по накатанной лыжне легко, а спускаться по снегу – настоящая сказка! Поэтому для начинающих рекомендую «становиться» на лыжи всё-таки в «правильный» сезон – весной условия для катания значительно «экстремальней».


ФОТО 1: Славское, на вершине горы Тростян

 

С тех пор мы начали каждый год выбираться в горы, папа даже несколько раз за сезон успевает покататься на лыжах (мне такое «счастье» выпало лишь однажды – в 2003 году я побывала здесь в январе, а затем ещё раз через месяц). Славское надолго стало нашим любимым курортом – в период с 2000 по 2004 годы я побывала здесь 6 раз (позже я сменила работу, и даже на день-два вырваться сюда стало большой проблемой).


Добираться в Славское удобно и просто, и в этом заключается главное преимущество курорта – прямо в посёлке есть железнодорожная станция. Жильё можно подобрать по любой ценовой политике – от проживания по «студенческому» типу целой толпой в деревянной избушке до элитного коттеджа. Помимо Тростяна для катания в посёлке (или же чуть дальше) оборудованы горы Политехник (для начинающих), Погар, Менчил, Кремень и Высокий Верх (или, как её ещё называют Захар Беркут). Но я не на одной из них не была – всегда катались только на Тростяне.

Подъёмники Тростяна позволяют съезжать практически во все стороны - запад, юг, и север, и спуски так и носят название в зависимости от стороны света.
Со временем на горе даже появился ратрак, сглаживающий знаменитые начесанные лыжниками бугры, которые мне так мешали поначалу – ближе к вечеру машина начинает ползать по склонам и выполнять свою работу.
Благодаря всему этому Славское с 70-х годов стало самым популярным украинским горнолыжным курортом. А первый пик популярности пришёлся ещё на 30-е года ХХ века – в 20-х здесь проложили первые подъёмники на горах Погар и Ильза. Подъёмники приводились в движение лошадьми – несколько животных крутили ворот, с помощью которого вверх поднимались сани, закреплённые к тросу.
Из популярности курорта следует и его недостаток – перегруженность людьми, и в очереди на подъемник в выходной день можно провести больше часа. Но всё равно нам здесь нравится! В каждый сезон мы находим для себя что-то новое – излюбленные трассы, любимые «перекусочные» кафешки, места для привала. А окружающая природа каждый день дарит новый пейзаж, к которому невозможно привыкнуть и невозможно им насладиться!
 
А ещё в Славском однажды я впервые прыгнула с трамплина! Конечно же, не настоящего (тут нет спортивных трамплинов), но всё-таки и не маленького – высотой 3-4 метра. На склонах горы здесь часто делают насыпные снежные трамплинчики для секции маленьких прыгунов. Вот с такого трамплина я однажды съехала. Было это так – наша вся компания чересчур долго заседелась в кафе, и брат Дима предложил покататься самим, но с условием: «Раз ты едешь со мной, должна будешь прыгнуть с трамплина!». «Да запросто!», - ответила я, и мы подъехали к точке старта. Абсолютно не задумываясь о последствиях и вообще о том, как осуществляются прыжки, я смело оттолкнулась палками и понеслась вниз. И вот в определённый момент трамплин меня «выплюнул» - мои руки и ноги хаотично разлетелись, я ими беспорядочно замахала в воздухе, и глаза при этом полезли на лоб! Я не упала – в последний миг, сгруппировавшись, таки приземлилась на обе лыжи и коряво отъехала в сторону. Но остроту момента помню до сих пор - больше я никогда, никогда не буду «вестись» на предложения прыгнуть с трамплина.

И это правильная позиция - здесь шутить нельзя, если не уверен в своих силах, лучше не рисковать. Не зря с первого дня в горах я задумалась о безопасности. Кроме удовольствия и положительных эмоций от катания, горные лыжи – это еще и опасный вид спорта. В активе нашей семьи две травмы: в разных поездках папа и Саша получили переломы рук при неудачных падениях. Хорошо, что переломы были легкой степени тяжести – только в Киеве после рентгена стало понятно, что это не ушибы, и были наложены гипсы. Поэтому однажды после очередной поездки по приезду в Киев Саша с папой молча сразу же отправились к травматологу (папа снова неудачно упал на руку, а Саша на ребро) – для них, наученных горьким опытом, поход к врачу после гор уже стал установившейся традицией. К счастью, в этот раз всё обошлось.
Кстати, одна наша знакомая боялась даже становиться на лыжи – в результате сломала ключицу, катаясь на санках.
 
Не только травмами опасны горы – здесь может случиться все что угодно! С Геной приключилась другая история – упал под елку. Звучит смешно, но на самом деле выбраться оттуда достаточно проблематично.  Когда метёт снег, он в буквальном смысле слова укутывает ели снежным покрывалом. У ствола образуется полое пространство, своеобразный домик – нижние лапы составляют крышу, и сверху корка из снега. В эту нишу вниз головой провалился Гена. Голова, туловище и руки внутри, а ноги торчат снаружи. Со стороны это выглядит так: из сугроба у подножия ели торчат лыжи. А человека не видно! И сделать он ничего не может, находится практически в парализованном состоянии – лыжи, торчащие в разные стороны, сковывают любое движение. В руках палки, попавший за шиворот и в рукава снег обжигает кожу, объемная спортивная одежда делает тело совсем неповоротливым: положение не из приятных. Гена побарахтался в такой позе и быстро понял - без посторонней помощи не обойтись. Голос из сугроба наружу практически не долетает, да и как узнать – есть ли кто-нибудь поблизости. Но Гене повезло, проезжающая мимо женщина услышала его призывы о помощи. Она отстегнула лыжи пострадавшему, и тогда Геннадий активно поработав руками, ногами и всем телом смог выбраться из снежной западни. А были шансы пролежать, пока не растает снег!

 

Не только на горе, но и в быту нужно быть очень внимательным и аккуратным. Мы один раз чуть не спалили домик: жарили охотничьи сосиски на ужин. На большом блюде тоненькие колбаски залили спиртом и подожгли. В один момент папе показалось мало жару, и он решил подлить спирт. Делать этого ни в коем случае нельзя! Огонь пошел вверх по струе, и вот уже у папы в руках пылает вся бутылочка! Папа дует на нее, пытаясь загасить, машет из стороны в сторону и бежит к выходу. Капли горящего спирта разлетаются по комнате, падают на различные предметы, и в итоге мы уже имеем несколько очагов возгорания! Хорошо, что в тот раз мы отдыхали большой компанией, каждый быстро сумел загасить кусочек пожара возле себя – ковралин, скамейку, стол, книжку.
Поэтому бдительность и осторожность, правила безопасности нужно соблюдать всегда.

А в остальном отдых в горах – это наслаждение! Бесконечно можно смотреть на горы, так же как на водную и огненную стихии, горами невозможно налюбоваться, невозможно надышаться этим пьянящим воздухом. Не зря количество поклонников горных лыж растет с каждым годом в геометрической прогрессии.

Сам поселок Славское так же очень приятный. Находится в горах на высоте 501 метр над уровнем моря. В посёлке достаточно развитая инфраструктура.
На обратном пути перед поездом иногда остается свободное время, и мы с удовольствием делаем по Славскому небольшую прогулку. Проходим мимо симпатичных домиков с характерными карпатскими крышами, подходим к речке, и обязательно бросаем в быструю воду пару монеток – чтобы вернуться!

 

ЖДЕНИЕВО, февраль 2006

Ранним утром оказываемся на вокзале станции Воловец и пересаживаемся с поезда на такси. Ждениево находится немного в стороне от железной дороги – 18 километров нам предстоит преодолеть автомобильным транспортом. В машине верчу головой то налево, то направо – не могу налюбоваться видом гор.
Ждениево известно с XVII столетия. Село основано крепостными крестьянами, бежавшими из Галиции от жестокой помещичьей эксплуатации.
О названии села существует легенда. Жили здесь когда-то парень и девушка, любили друг друга, готовились к свадьбе. Но напал на деревню враг, все мужчины пошли воевать. Пришел черёд прощаться и этой влюбленной паре. Юноша воскликнул «Жди ня, Эво!», и вырезал эти слова кинжалом на дереве. Шло время, дерево росло, и фраза слилась в одно слово. А пришедшие вновь люди решили, что так называется эта местность.

Село расположено на берегах реки Ждениевки на высоте 542 метра над уровнем моря. Недалеко находится известная гора Пикуй высотой 1405 метра, она входит в Бескидский хребет. На гору ведет много троп – это очень популярный туристический маршрут, взойдя на вершину горы и вернувшись в центр села, вы совершите прогулку в 24 километра. Всё-таки Ждениево в первую очередь центр пешеходного туризма – отсюда разработаны маршруты на гору Высокий Камень (высота 836 метров, длина маршрута 10 километров), на гору Остра (высота 1403 метра, маршрут 40 километров), на гору Полонина Ривна (высота 1482 метра, и это самый длинный маршрут в 47 километров), и на уже упомянутую гору Пикуй. Есть маршруты к водопаду «Воеводин» (вода одноименной реки с девятиметровой высоты двумя потоками впадает в небольшое озерцо), к минеральному источнику. В этих местах во время Великой Отечественной венгры в скалах создали мощную систему обороны – Линию Арпада. Это опорные пункты, ДОТы, бункеры, артиллерийские позиции  - сюда тоже проложены маршруты из Ждениево. Весной, летом, осенью можно приезжать в поселок с целью поближе познакомиться с окружающей природой и совершить увлекательные путешествия. Составить план отдыха стоит заранее – столько всего нужно успеть посмотреть! 

Ну а мы приехали зимой, и вместо пешеходных экскурсий у нас по плану горнолыжный отдых. Ждениево больше всего подходит для начинающих лыжников. Здесь небольшая гора оборудована бугельным подъемником, перепад высот составляет 200 метров, длина трассы 800 метров. Существует проект развития курорт, ландшафт позволяет протянуть подъемник дальше, но я не знаю, осуществились на данный момент планы или нет. На горе есть участки более крутые, есть пологие. Людей не много, очередь на подъемник из одного - двух человек, после Славского нам это кажется роскошью. За день мы успевали накататься в свое удовольствие до усталости. Нам понравилось!
 
Жили совсем рядом с горой, на гостиничном этаже базы отдыха «Форель». В номерах – свежий ремонт, новые сантехника и мебель. Пройти к подъемнику нужно совсем чуть-чуть, метров пятьдесят-сто, выходили сразу же в лыжных ботинках. А современные гостиницы «Экстрим» и «Смерековий двір» расположены и вовсе рядом с подъемником. В каждой из них - кафе с вкусной национальной едой, сервис на хорошем уровне. Поэтому с питанием в Ждениево проблем уж точно нет.


ФОТО 2: Лечебно-оздоровительный комплекс «Форель»

 

Поскольку мы живем в комплексе «Форель», решили специально попробовать эту рыбу. Водится форель в чистых горных реках. Нам ее приготовили запеченной с лимоном и зеленью в фольге, было очень вкусно. А вечером мы иногда жарили шашлык на свежем воздухе – в небольшом парке у базы отдыха есть мангал, местный житель вечерами продаёт замаринованное мясо. Таким образом, в качестве вечернего досуга мы совмещали приятное с полезным: жарить шашлык и вкусно, и интересно.

Вне курортной зоны поселок Ждениво живет небогато. Посетив местный магазин, вспомнили советские времена – пустые полки, вместо продуктов занятые туалетной бумагой. «Будинок культури» села навевает грусть – буквы отпали, краска облезла, стены слегка подгоревшие. 
Так было всегда и везде – к сожаленью, в провинции живут беднее. Это и заставляет молодежь мигрировать в города.

В середине отдыха мы решили съездить на однодневную экскурсию, традиционную для этих мест – Мукачево и Берегово.

 

МУКАЧЕВО

Что сказать, Мукачево – городок очень красивый! Впечатлил его чистенький аккуратный вид, пряничные разноцветные домики, и где-то в душе колыхнулась мысль - почему я живу не здесь?
Город расположен на реке Латорица, и первые письменные упоминания о нём встречаются в летописи 896 года.
Достоверных сведений о происхождении названия нет. Известно, что в Х веке он звучал, как Мункач, что по-венгерски означает «рабочий». Возможно, отсюда и родилось название города.

Центром города считается площадь Мира с красивой ратушей на ней. Ратуша была построена в 1904 году по проекту венгерского архитектора Яноша Бабули-младшего в стиле неоготики. В моём понимании именно такими и должны быть ратуши – для меня это строение раскрывает всё значение слова «ратуша»! Как и положено, у неё есть башенки, часы, и ей очень идёт необычный зеленовато-голубой цвет.

Прогулявшись по улочкам Мкачево, мы зашли в кафе выпить знаменитого закарпатского кофе, и заодно познакомились с попугаем Флинтом - большим белым какаду.

 
ФОТО 3: Центральная площадь Мукачево с ратушей

 

И теперь – к самой известной достопримечательности Мукачево, в замок Паланок. Расположен он на горе вулканического происхождения высотой 68 метров. В таком стратегически выгодном месте не могла не появиться крепость – поначалу здесь были небольшие укрепления, и с течением веков они всё более усовершенствовались, достраивались и перестраивались. Нынешний свой вид замок приобрёл не за одно столетие – он строился постепенно, сверху вниз, захватывая всё большую площадь. Сейчас он состоит из четырех террас, на которых выстроено, целых три замка – Верхний, Средний и Нижний, и на четвёртой террасе расположены въездные ворота. При этом вход в замок осуществляется через подъёмный мост, который некогда лежал над глубоким рвом. Перепад высот от самой нижней террасы до верхней составляет 26 метров.
Не раз бывал замок в различных «передрягах», много осад выдержал, такую богатейшую историю имеет далеко не каждое фортификационное сооружение.

ФОТО 4: Замок "Паланок"

 

Но обо всём по порядку.
Замок на горе, находящейся посреди равнины - необычное зрелище, поэтому его появление именно здесь связывают с легендой: будто бы первоначально он находился на правом берегу Латорицы, и лишь позже был нечистой силой перенесён на левый берег реки.
Достоверных сведений о первичном возникновении замка и вправду нет. Лишь известно, что в IX веке на горе уже существовало укреплённое городище.
Со стороны Замковая гора имеет достаточно неприступный вид, поэтому когда в 1241 году монголо-татары бесчинствовали в Европе, этот замок они взять приступом даже не пытались - орды хана Батыя попросту прошли мимо. Уже тогда укрепления на горе были каменными.

Одной из знаменательных страниц в истории замка является период владения им подольским князем Фёдором Корятовичем – представителем литовской династии Гедеминовичей. Владельцем крепости он стал в 1396 году – именно тогда ему передал во временное владение Мукачевскую доминию дальний родственник король Венгрии Сигизмунд.
Корятович поселился в замке и произвёл коренную перестройку существующего укрепления. Именно тогда замок впервые начал выполнять не только оборонную функцию, но и жилую.
При Корятовиче так же возвели укрепления у самого подножия горы - был выкопан водяной ров, и вокруг установлен дубовый частокол – паланок. Это и дало замку его нынешнее название - «Паланок». Ров и частокол давно разрушены, а вот «прозвище» прижилось на века.
В этот же период был сооружён в крепости и уникальный колодец. Его глубина 85 метров, диаметр верхней части 2,5 метра. Со строительством колодца связана легенда. Буд-то бы, как не бились землекопы, никак не удавалось им добраться до воды. И тут к Корятовичу подошёл некий чумазый человечек, и сказал, что за мешок золота он мигом добудет в колодце воду. Согласился князь. Прыгнул человечек в колодец, забурлила там всё, заклокотало, и вскоре вытащил он оттуда первое ведро воды. Корятович обрадовался, но вот мешка золота у него не было – как расплатиться с чёртом (а никто уже не сомневался, что то был он)? Тогда князь взял маленький мешочек, да вложил туда пару золотых монет – вроде бы, как выполнил уговор. Разозлился чёрт, увидав такую плату, да и прыгнул назад в колодец. Говорят, до сих пор можно иногда услышать, как там нечто булькает – то чёрт злится, что так запросто дал себя обдурить.

Итак, появилась в колодце вода – это было крайне важно, ведь без питьевой воды длительной осады не выдержать. В стенах колодца до глубины 71метр были выдолблены ступени. На глубине 83 метра размещались два резервуара для хранения воды. Подъём воды осуществлялся с помощью двух вёдер – когда полное поднималось с водой наверх, пустое опускалось вниз. Говорят, раньше существовал подземный ход, соединяющий замок с городом и с Ужгородским замком, и начинался он именно в колодце – якобы утку, брошенную в этот колодец, видели позже на реке.
Забегая вперёд, скажу, что воду из колодца набирали до 1897 года. В Советские времена колодец наглухо закрыли плитами, а сейчас его пытаются отреставрировать.

Фёдор Корятович многое сделал для всего города Мукачево, поэтому благодарные горожане установили ему памятник во дворе Верхнего замка. По примете нужно подержаться за палец князя – принесёт удачу.

 
ФОТО 5: Памятник Фёдору Корятовичу, палец натёрт до блеска

 

После Корятовича владельцы замка менялись достаточно часто – каждый хотел захватить этот стратегически важный укреплённый объект. Снова бесконечные военные действия, осады, а между ними - перестройки и реконструкции. Но всё это время замок пока что занимал всего одну террасу – верхнюю. Лишь в 1603 году замок немного спустился вниз – появился Средний замок.

Следующей памятной эпохой в истории замка является период владения им династией Ракоци - с 1635 по 1711 годы.
При правлении Дёрдя I Ракоци склоны горы были засыпаны плодородной почвой, что породило легенду об искусственном происхождении горы – будто бы насыпалась она крепостными крестьянами в страшных муках, откуда и произошло название города Мукачево. Но это всего лишь вымысел.
При Дёрде II Ракоци завершилась постройка всего замкового комплекса – теперь был возведён и Нижний замок.

Годы 1686-1688 стали для замка самыми яркими и памятными. В этот период мужественная женщина Илона Зрини, проживая в замке с сыном Ференцом и дочерью Юлианой, возглавила руководство гарнизоном во время осады австрийскими войсками. Два года ей удавалось удерживать крепость от капитуляции! Мукачево тогда стало центром венгерского национально-освободительного движения от австрийского гнета.
В итоге австрийцам все-таки удалось захватить замок, но только обманным путем – подделав записку от второго мужа Илоны Имре Текели, находящегося в турецком плену. Позже сын Илоны Зрини Ференц II Ракоци возглавил освободительное движение в Венгрии.


ФОТО 6: Илона Зрини с сыном

 

После этих событий замок стал принадлежать Австрийской империи, и в конце XVII века перенёс последнюю свою кардинальную перестройку. В числе изменений была обустроена открытая галерея-аркада в Верхнем замке, которая придаёт крепости некий уют. В 1670 году был достроен Нижний замок.

В 1703 году Ференц II Ракоци, тот самый, который ещё мальчиком в замке наблюдал, как мать успешно отражает атаки австрийцев, теперь сам со своим повстанческим отрядом ненадолго сумел захватить крепость. Он ещё немного перестроил замок, и в этот же период была застроена последняя четвёртая терраса замка  - с этого времени замок дошёл до наших дней уже без каких-либо принципиальных изменений. Кроме того, старая дорога, ведущая на гору, была заменена на новую, которая так же существует и по сей день.
Но энтузиазма повстанцев надолго не хватило, 24 июня 1711 года гарнизон замка капитулировал – теперь уже навсегда Ракоци утратили права собственности на замок, и величественное сооружение  снова стало принадлежать Австрийской монархии

.

С этого времени начались годы «мытарств» замка – чем он только не был. На столетие он становится одной из самых мрачных и зловещих тюрем Австрии – заключённых сюда свозят со всей Европы. Лишь 2 мая 1848 года узники были выпущены на свободу.
Небольшой период здесь располагались военные части, и уже в советское время размещались органы НКВД.
Затем замок превратили в школу механизаторов, позже открыли курсы председателей колхозов, и после - профтехучилище. Этот период застал уже мой папа: будучи во времена своей молодости в Мукачево, компанией они посчитали опасным проходить мимо замка - из окон бросались камнями ученики-ПТУшники.
После ликвидации профтехучилища долгое время замок стоял заброшенным, разрушался и подвергался разгромам. Только в 1993 году здесь расположили музей и начали проводить экскурсии. Впервые я была здесь в 1998 году, с тех пор замок существенно видоизменился в лучшую сторону, а папа вообще его не узнал. Реставрационные работы идут до сих пор, уже не за горами день, когда мы увидим замок во всей красе!
В помещениях Верхнего замка сейчас расположена экспозиция филиала Закарпатского областного краеведческого музея. Но для меня замок интересен и без всякого музея – сам по себе он является потрясающим памятником доброте, мужеству, патриотизму, стойкости и отваге.

 

БЕРЕГОВО
После Мукачево мы направились в Берегово. Этот древний город много веков был венгерским, и сейчас большинство населения в нем – венгры. Надписи на магазинах, названия улиц – все по-венгерски.
А мы сюда приехали поплавать в термальном бассейне – он наполнен хлоридно-натриевой водой высокой минерализации. Таких источников в мире очень мало, они существуют в областях современного вулканизма, аналоги есть в Новой Зеландии (Вайракейский источник), в Исландии (Кризувик) и на Сахалине. Вода с азотно-углекислыми газами вырывается на поверхность земли, и сразу же теряет свою газированность. Температура воды в источнике - 52 градуса! Плаванье в бассейне с такой водой очень полезно при многих заболеваниях. Для лечения нужно пройти десять сеансов, ну а мы плаваем для удовольствия – февраль, мороз, по краям бассейна лежат сугробы снега, и мы в бассейне с горячей водой под открытым небом! Неописуемые впечатления!
Кроме желающих поправить здоровье, бассейн посещают спортсмены, занимающиеся фристайлом: на площадке установлены трамплины, обучающиеся пытаются выполнить головокружительные прыжки с переворотами в воздухе. Без такой предварительной подготовки в бассейне подобные прыжки на твердых поверхностях выполнять нельзя – может закончиться плачевно.


ФОТО 7: Берегово, термальные источники

 

После посещения бассейна мы восполнили утраченную энергию в венгерском ресторане.
Венгерская кухня очень сытная – никто из нас троих не смог полностью осилить порцию. В пылающей посудине-ладье нам принесли картофель под сыром, по мере горения спирта сыр расплавился и обволок картошку – бесподобно вкусно.

Экскурсионный день получился очень насыщенным, как и весь отдых в целом. Не зря я подозревала, что дни отдыха в этих местах нужно планировать тщательно – очень многое хочется успеть посмотреть.
И вот мы уже снова на станции Воловец. Поезд стоит 1-2 минуты, нужно успеть запрыгнуть в вагон с вещами. До свидание, Ждениево! Жди нас снова в гости!

 

БУКОВЕЛЬ, февраль 2008
Не так давно на Украине появился новый горнолыжный курорт высокого класса Буковель. Он основан в 2000 году, а первых туристов принял в 2003 году. Саша уже побывал там несколько раз, папа гораздо больше, а я смогла к ним присоединиться всего лишь однажды - в феврале 2008 года.

С поезда высаживаемся в Ивано-Франковске - город до 1962 года назывался Станислав. А дальше – несколько часов на такси до места расположения. Нужно сказать, местные таксисты такие же экстрималы, как крымчане. К примеру,  наш водитель на заправке двигатель не заглушил, а, вставив в бак пистолет, спокойно ждал, пока тот наполнится топливом. На мой вопрос «Почему мотор не выключили???», он ответил «Та на шо? Хай машина прогрівається!». Саша при этом молча вылез из автомобиля и отошел на безопасное расстояние. Я обиделась - нас с папой бросил на произвол судьбы!
Во время дальнейшей поездки мы так же веселились – когда нас на трассе «подрезал» микроавтобус, водитель начал вопить «Та йому потрібно на лікувальне джерело!!!».
Вот с такими «приколами» мы и прибыли на курорт. Поселились, правда, не в самой Буковели, а немного загодя, поэтому добираться к подъемникам каждое утро нам тоже приходилось на такси, но не на обычном - а на такси-конях! Это от курорта к соседним деревням курсируют телеги, запряженные лошадьми, извозчики одеты в национальные костюмы, кони украшены бубенчиками и помпончиками, сиденья в телеге устланы одеялами, во время поездки включают украинские песни – своеобразный колорит и экзотика. Эти поездки мне доставляли отдельное удовольствие помимо катания на лыжах.


ФОТО 8: Кони-такси

 

Курорт очень быстро развился. Первые посетители рассказывали о двух или трёх подъемниках, сейчас же их шестнадцать, и при этом задействовано пять гор (горы Буковель 1127 м, Черна Клева 1246 м, Довга 1372 м, Бабин Погар 1180 м, и Бульчиньоха 1150 м). Можно продумывать себе интересные маршруты, переезжать с одной горы на другую, кататься в особенно понравившемся месте. Курорт по своим характеристикам и комфорту близок к европейскому цивилизованному уровню.

Здесь ОЧЕНЬ хорошо, и, соответственно, ОЧЕНЬ дорого. А что ещё здесь ОЧЕНЬ – так это природа, сказочно красивая! Так замечательно мчаться на лыжах вниз, успевая созерцать сказочные пейзажи в искрящемся снегу. Я не могу удержаться и постоянно фотографирую небо, снег, ёлки. А самый потрясающий вид открывается здесь с горы Довга – на две высочайшие вершины украинских Карпат.

Как-то поднимаемся на кресельном четырёхместном подъёмнике – мы с папой, и мальчик с отцом. Папа решил немного поумничать и пообщаться с мальчиком: «А вон оттуда будет видно самую высокую гору Украины!». «Так, це Говерла, її висота 2061 метр!». Папа, уже не таким нравоучительным тоном (сам то он точный метраж давно позабыл): «А откуда ты знаешь?...». «Так я ж в школі навчаюсь!», - гордо ответил мальчик. Действительно, школьники иногда помнят и знают гораздо больше, чем взрослые люди!

И вот – действительно Говерла, наивысшая точка Украины. В пейзаже она расположена левее. Правый пик зрительно кажется выше Говерлы – это Петрос, на самом деле он на пару метров ниже. А в Словакии мы видели наивысшую точку всей Карпатской гряды – пик Герлаховский Щит высотой 2674 метра в Высоких Татрах.


ФОТО 9: Говерла (слева) и Петрос

 

О Говерле существует красивая легенда. Буд-то бы некогда жили в Карпатах юноша Прут и девушка Говерла. Полюбили они друг друга, но девушка была из богатой семьи, а молодой человек – бедняк. Не нравилось это отцу Говерлы, и как-то в сердцах он крикнул: «Не разлюбишь его – окаменеешь, как та гора!». Проклятие мгновенно осуществилось, и Говерла окаменела. Узнал это Прут – побежал к ворожке, и та дала ему совет – до рассвета взберись на самую вершину Говерлы, тогда колдовство уйдёт, но не успеешь – и сам превратишься в быстрый поток. Побежал Прут, но как не старался он, а до рассвета не успел. И в том месте, где застал его первый луч солнца, возник исток – теперь Прут стал рекой, бурной и быстрой. Но зато они с Говерлой всё-таки вместе, навеки! 

 

Глядя на Говерлу, мне неизменно вспоминается другая наша поездка - в 2004 году мы с Сашей и папой в августе совершили восхождение на эту высочайшую точку Украины. Подъём на неё не относится к сложнейшим, и не требует какой-либо специальной подготовки. И всё-таки, мне было тяжело! Тем не менее, если Вы не уверены в своих силах, не стоит отказываться от попытки забраться на Говерлу – повернуть назад можно в любую минуту, не боясь заблудиться, поскольку гора истоптана вдоль и поперёк, к вершине проложена ну разве что не асфальтовая дорога, и сбиться с пути невозможно.
На Говерле летом снега нет, но все равно очень холодно – когда мы поднялись, я пожалела, что не взяла с собой теплой шапочки.

 
ФОТО 10: На Говерле, август 2004

 

У подножия горы на стенде написано стихотворение про самые знаменитые карпатские вершины:
З вітрами про своє говорять
Високі верхи Чорногори.
Видніє Петрос, піп Іван,
Ген, вдалені – верхи Горган
Сивуля, Довбушанка і Синяк
У синім мареві – Хом’як

 

Останавливались мы тогда в Яремче – знаменитом карпатском городке, в начале XX века он уже считался популярным курортом. Впервые упоминается в 1787 году в Иосифской метрике. А название происходит от имени Ярема – по легенде первый поселенец этой местности так себя называл.
Расположено Яремче на высоте 585 метров над уровнем моря, и город вытянулся в длину на 12 километров вдоль реки Прут. Река, несущая свои быстрые воды с самой Говерлы – самая большая достопримечательность Яремче, тем более что часть пути (около двух километров) она протекает по живописному Яремчанскому каньону. Здесь же расположен потрясающий водопад - Пробой. Высота падающей воды в данный момент - 8 метров, но, говорят, когда-то водопад был значительно выше. Чтобы удобно было любоваться этим незабываемым зрелищем, над водопадом сооружён мост высотой 20 метров, да и вся территории у ресторана облагорожена – проложены дорожки, и таким образом, получился небольшой парк. А по дороге к водопаду можно увидеть знаменитый ресторан «Гуцульщина», выстроенный без единого гвоздя. Вроде бы София Ротару снимала здесь однажды видеоклип на свою песню, но подтверждение этой информации я найти не могу.

 

В один из летних вечеров нашего тогдашнего отдыха мы проводили время в местной колыбе – попросту, ужинали. Внезапно налетела сильная гроза, и, чтобы добраться до нашей виллы, мы вызвали такси – есть в Яремче такая услуга! Глинистую дорогу, ведущую в гору, быстро размыло дождём, и автомобиль с трудом карабкался вверх – мы даже предложили на этом поездку прекратить, но водитель упорно крутил руль и пытался не забуксовать окончательно (пару раз мы таки слегка подгрузали). В итоге он нас доставил до самой калитки, и извиняющимся голосом назвал стоимость поездки: «Вы знаете, такие погодные условия, я вынужден с Вас взять по максимальному тарифу… 7 гривен…»! Это, конечно, было очень давно, поэтому трудно сравнивать ценовую политику таксистов тогда и сейчас, в Киеве и в Карпатах, но 7 гривен – это было не просто дёшево, а можно сказать, даром! Именно этой ценой запомнилась мне вот такая маленькая «автомобильная» история.

 

Всё это было летом, а сейчас зимой из Буковели мы так же возвращаемся через Яремче. Прогулялись по знаменитому рынку сувениров – отоварились (куда уже дома складывать сувениры?!?), снова подошли к водопаду – зимой здесь более пустынно, но не менее красиво. И – снова в дорогу, в Ивано-Франковск, на поезд.


Вот так у меня в этот раз переплелись воспоминания – Карпаты зимой и летом. И одно скажу точно - в любое время года отдыхать здесь замечательно!

 



Обновлен 21 сен 2014. Создан 20 мар 2009



  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником